D9，从海牙到鹿特丹，慢游代尔夫特之理工大学、新旧教堂、蓝瓷厂、王子纪念馆、东大门，鹿特丹之立体方块屋、 威廉姆斯大桥、伊拉斯谟斯大桥
海牙假日酒店的早餐厅，小衣襟食欲不振，勉强吃了半个甜甜圈。
有一个问题不一直不解，老外的餐厅，甜食占主要部分，难不成他们都不患糖尿病的吗，整天吃那么多那么甜的东西。
就此准备离开海牙。
从酒店停车场出来，看到有人在一幢建筑前排队，这才发现正是莫瑞泰斯皇家美术馆。这家美术馆的名气不小，原本为荷兰文艺复兴时期的豪宅，因收藏有维米尔的《台夫特之眺望》、《戴珍珠耳环的少女》，伦勃朗的成名作《图尔博士之解剖学课》等名作。而蜕变成为“完美的艺廊”。美术馆内大量的收藏，全面展示了荷兰黄金时代的人物、风景、风俗和生活。
早知这个情况，或许我们应该进去看看的。无奈车子已经上路，且算了吧。
期待多日的蓝天，终于出现了，让路边的那些黄花，开得更加明快。
这些天，小衣襟吃得都不多，尤其是青菜。超市里采购的胡萝卜，能帮助小衣襟补充一些新鲜的吃素。
小衣襟爱吃胡萝卜，能一口气啃上好几棵。也会把胡萝卜当成笛子吹，以打发路上的时光。
小孩子和小孩子，还真是差别大，哥哥小时候一上车就睡觉，而小衣襟是一直不睡觉。
今日的住宿地是鹿特丹，而从海牙到鹿特丹的路程，不过20几公里，一脚油门的事儿。
有点儿历史知道的人都知道，二战时鹿特丹曾遭受过严重的轰炸，基本上被夷为了平地，包括古迹。做为重建的城市，可以看的东西并不多。
所以，我们不急着赶到鹿特丹。
而可供我们消磨时间的替代地，也相应出现，它就是代尔夫特，刚好位于海牙与鹿特丹之前，顺路又顺风。
代尔夫特距离海牙市区约10公里，位于鹿特丹西北约14公里处，是一座历史悠久的小镇，古老的运河、石拱桥、宁静的田园相互交错，是一座很有味道的小城。
代尔夫特建于公元1075年，起源于一条名叫de Delf的人工水道，后来逐渐形成了一个重要的市集中心。1246年，伯爵威廉二世授予其城市权利，使代尔夫特成为荷兰历史上获得城市权力比较早的城市之一。十三和十四世纪，代尔夫特因发展毛织业和啤酒业而迅速兴起，十八世纪更是以盛产陶器而闻名。
历史上有多位名人出生或者曾在代尔夫特生活过，其中最著名有以下几位：
约翰内斯·维米尔（Johannes Vermeer ，1632—1675），荷兰最伟大的画家之一。
胡果·格劳秀斯（Hugo Grotius，1583—1645），近代西方资产阶级思想先驱，国际法学创始人，被人们尊称为“国际法之父”与“自然法之父”。
列文虎克（Antonie van Leeuwenhoek，1632—1723)，荷兰显微镜学家、微生物学的开拓者。
说到代尔夫特 ，代尔夫特理工大学（Delft University of Technology）的名气，显然更大，它是荷兰三所高等理工类大学之一（另两所是埃因霍温理工大学和屯特大学），而拥有这座高等学府的代尔夫特，也因此被称为知识之城。
代尔夫特的第一站，便是理工大学无疑。
找到的第一处停车场，就在一处礼堂的外面，透过玻璃可以看到里面的人在活动，而那扇门，并不对我们开放。
太阳老大，又处于避风处，所以并不会感觉冷，由着小衣襟衣着单薄。
延着那幢建筑的外墙走，开在墙角的一树花，让人不能不停下来。
虽树身并不是很高，却托着满满登登的一树纯白，用尽全力的样子。
俏皮的眼，也和我们一样，想透过窗，把大学内的情况看个清楚仔细。
做为荷兰历史上最悠久、规模最大、专业涉及范围最广的理工大学，世界百强名校之一，代尔夫特理工大学的专业几乎涵盖了所有的工程科学领域，被誉为“欧洲的麻省理工”，其高质量的教学及科研水平在国际上具有极高的知名度，其航空航天工程、电子工程、水利工程、化学工程、土木建筑等学科在世界上都具有领先地位和卓越声望。
终于给我们找到了一扇可以进入的门，摆在走廊里的椅子，独具创意。
我们走进的大概是建筑学院，遇到几波抬着设计作品的学生从身边经过，而成品作品的展示，也很容易发现。
长长的走廊尽头，正是我们在停车场见到的那间大厅，到底还是有门可入的哈。
大厅的一边，修了一面高高的橙色台阶，小衣襟不问出处，只管爬到最高处，再爬下来。也见到老外家庭，带着好几个孩子，在这面台阶上爬上爬下的。荷兰人的包容性很强，各自做着各自的事情，不会因为孩子的吵闹而多看一眼。
从高处向下望，学生们的设计台上，堆着尚未完工的作品，工具、材料一应俱全。
在室内逗留良久，这才不慌不忙地，回到寒冷的室外。说冷，是因为太阳又不见了，空气重回湿冷，冻手冻脚的。
回看那幢建筑，果然是建筑学院。
向下一个目标前行，路口的人家门外，绿植长得很有意思，难免让小衣襟多看几眼。
看到自行车上的一前一后两个婴儿座椅，也让小衣襟感慨。
代尔夫特是荷兰东印度公司在荷兰的6个据点之一，也就是在那时，中国的瓷器引入荷兰，并发展成为荷兰著名的代尔夫特青花瓷器，其蓝陶烧制闻名世界。
代尔夫特与荷兰皇室有着深厚的渊源，威廉亲王曾在代尔夫特短暂居住过，并被刺死在如今市中心的王储园。因当时的王室所在地布莱达还在西班牙的控制下，加之威廉亲王住在代尔夫特，于是市中心的新教堂便被选为了威廉亲王的安息之地。此后，其他王室成员死后，遗体也照例放入了代尔夫特新教堂的地窖。
正是因为代尔夫特与荷兰王室结下的不解之缘，皇家使用的餐具也都是代尔夫特著名的蓝陶所提供的。
说到这里，难免暴露了我们的下一个参观景点——代尔夫特蓝陶工厂。
看到旅游大巴在门前停放，也有专用的停车场。只要停车方便，好感便多了一层。
进入参观需要买门票，而我们似乎绕过了那个环节，也不知是怎么搞的，就吃了霸王餐。
还误入了一间教室，发觉形式不对，便撤了出来。
进入正确的参观模式，艺人的工作现场，也是参观的内容之一。
属于蓝陶厂的庭院，透过玻璃窗也能看见，有蓝陶作品，也有郁金香。
展厅里的作品，走马观花，很是精美，图案主题也紧扣时代。
也在挂在墙上的巨幅作品，让小衣襟佩服。
至于蓝陶衣裙，小衣襟则表示太硬了，不便舞动。
接着走入展厅后面的车间里，工作们都穿着白色的工作服，与陶坯同色。
工人有的年轻，有的年迈，但工作得都很认真。
发现他们工作时并不戴口罩，应该是这些泥，对人体没有任何不良影响吧，工作的过程中会产生大量的粉沫，吸进去的一定不少。
与展厅里的作品相比，小衣襟显然更喜欢这里，盯着看，不肯离开。
好说歹说才肯挪步，又停在一头牛前面，要求拍照留念。
从车间出来，是商店。
发现这些蓝陶价格不菲，单单一个盘子，都要200多欧一只。
一只苹果，也要300多欧。
而其他的工艺品，虽然喜欢，却都因价格昂贵，而消费不起。
最喜欢的是这款小马，也只能是影下来，留做念想。
不知不觉便到了中午，首选当然是中餐馆。明明地图上显示只有一公里，实际跑起来，却用了十几分钟，至少跑了八公里。因为发现我们先是绕到了城外，上了快速路，过了一条河，再重新进入城区，兜了好大一圈。
虽然多跑了一些路，但这家中餐馆外面很方便停车，第一时间便多了好感。
离饭点还早，餐厅大概刚刚开门吧，唯一一名女服务员正忙着清洁餐桌桌面。
拿过菜单，看到有虾饺，便多问了一嘴，问有没有包子，因为包子是小衣襟的最爱，每次幼儿园吃包子，小衣襟都是班上吃得最多的那一个。没想到服务员到厨房走了一趟回来，竟然说有的，且有六个，原不是对外出售的，是厨师留给自己吃的，不过既然我们想要，便让给我们吧。保守起见，要了三个包子，馅里有韮菜，小衣襟咬了一口，便吃不下去了。接过小衣襟的包子，其实蛮好吃的，三只包子吃完，把自己撑够呛。也因为这三个包子，而对这家餐馆印象深刻，当即在大众点评里写了好评。
又要求帮我们蒸一份鸡蛋羹，厨房也答应了，还细问了几个人吃，蒸多大的量。尽管最终蒸过了头，但味道还是有的，小衣襟借此拔光了一碗米饭。
餐馆外有一棵紫荆，花期正盛。立于树下，世界便都成了紫色。
接着去往老教堂方向，还是在运河边停下车子。
运河旁边的停车位都是没有栏杆的，生怕一个不小心，连人带车都落下了水……
老教堂就在前方的桥上。
老教堂建于公元13世纪，是一座具有超现实主义景观的建筑。
老教堂中最著名的，是一座哥特式教堂的钟楼，也是一座斜塔，砖砌而成，塔高75米，塔身比垂直面倾斜了2米。
著名画家维米尔便安葬在这座老教堂的塔内。
老教堂是代尔夫特的著名景观，打卡必入。
而我们只是在老教堂的门外经过，便一头扎进了对面的王子纪念馆。因为听说“王子”二字，小衣襟便认定了，一定要去看个究竟。
院落里层层叠叠的，曾经是一座女修道院，现在则是一家博物馆，里面收藏了各种荷兰与西班牙战争有关的资料。
后花园里，立有威廉王子、奥兰治亲王的雕像。
16世纪带领荷兰人民对抗西班牙入侵的，正是这位。1584年，国父威廉正是在这里遭到暗杀的。
花园一角是墓地，便没进去。倒是对开在花园里的郁金香多看几眼，还有一张由蓝陶碎片拼成的椅子。
参观博物馆需要买票，在售票处，看到一侧有一间开放式的餐，一些孩子正趴在案头，画着什么。
便也牵着小衣襟的手，走了进去。
发现孩子们画的，是T恤。
看小衣襟渴望的眼神，便也坐下来，由着小衣襟画。
彩笔颜色只有几种，小衣襟感觉不过瘾，倒是各种风格的印章，让小衣襟大显身手。
忙活了许久，小衣襟的作品新鲜出炉。
前面正中用的是小衣襟的英文名字，下面用印章印了Netherlands字样；后背画的女孩，则是小衣襟自己，手里还拿着三只汽球。
真的出于小衣襟之手哦，这一点不必置疑，有多角度的现场照片为证。
见其他孩子完工后，用剪刀将袖口进行了加工。而那位娴熟的操作手，是前台的一位工作人员。
见我们完工，美女主动问我们是否需要，当然借势请其帮忙了。于是我们的自制款T恤，更多了一层特色，完美。
而王子纪念馆留给小衣襟的记忆，也因此而完美。
接着去往新教堂方向，在代尔夫特中心广场，那幢很好看的建筑，正是市政厅。
市政厅的对面，立着一幢异常高大的塔楼，在广场上显得有些突兀，也庄严肃穆。
属于代尔夫特新教堂的这座塔楼，建于1381年，是代尔夫特的标志性建筑，也是荷兰第二高的教堂塔楼，高109米的尖耸塔楼，一柱擎天。
塔楼是可以登顶参观的，有379级台阶，站在塔顶，不仅可以将代尔夫特全城尽收眼底，还可以看到海牙和鹿特丹，视角非常棒。
新教堂整个是荷兰的皇家墓地，之前也提及过，从国父威廉亲王开始，荷兰王室都埋葬于此。做为代尔夫特最精美的建筑之一，新教堂里面还埋葬着发明显微镜的科学家列文虎克。
塔楼前的人物，胡果·格劳秀斯（Hugo Grotius, 1583-1645），生于荷兰，是基督教的护教学者，被称为国际法及海洋法的鼻祖，反对炮舰外交。格劳秀斯著有《海洋自由论》，主张公海可以自由航行，突破了当时西班牙和葡萄牙对海洋贸易的垄断，为当时新兴的海权国家，比如荷兰和英国，提供了相关法律原则基础。
中心广场外围，修有一条运河，一株如巨伞般撑开的树，长满了红叶。虽与时令不符，却是视觉的一种调剂。
河边还用自行车做了景观设计，红叶的背景，才是这幅图的特别之处。
走过广场边的小街，幽静，也清新。零星的店铺，也是安安静静的，并不宣传、张扬什么。
17世纪时，维米尔婚后的住所，便在这其中。当时这里是有一座耶稣会的秘密教堂的，维米尔的岳母玛利亚·廷斯是一位天主教徒，她对维米尔娶其女儿卡特琳娜.博尔内斯的条件就是要改信天主教，于是维米尔就在这个秘密教堂里受洗，改信了天主教。婚姻就此看好，两夫妻共生了15个孩子，他们也都是在那间秘密教堂里受洗的。
在一家小布艺店里，发现一只鸭子，立刻爱上了，果然出手。
于是小衣襟的怀里，便多了一只肚子里不知道塞了什么而沉甸甸的鸭子，小衣襟管它叫“小川”。
接着说回代尔夫特的景观。
在新教堂的南侧，立着马利亚·凡·耶西教堂（Maria van Jessekerk），崇拜马利亚·凡·耶西，是代尔夫特几百年前的传统了。教堂建于公元1872-1882年间，是一座新哥特式风格的天主教教堂。它是荷兰对天主教解禁后，代尔夫特新建的第一座天主教堂，属教区教堂。
教堂的两座尖塔并不完全一样，分别象征代尔夫特曾经的两座教堂——老教堂和新教堂，说了半天的老与新，转折点在于宗教改革，改革前都是天主教堂，改革后都转为了新教教堂。
教堂的门是开着的，也进去探了探头，感受一下气氛。
代尔夫特的最后一个景区，是东大门，看上去并不是多起眼。
东大门是代尔夫特城墙的东入口，建于公元1400年，整体属哥特式风格，是北部欧洲哥特式建筑的一个范例。
落雨了，东大门因为位置相对偏僻，而行人廖廖。倒车时，不小擦到了其中一根黑色的桩子，车漆被刮，不算很重，却也明显，难免担心还车时会不会有麻烦。
在代尔夫特消磨了大半天，终于要去鹿特丹了。
20公里，一脚油门而已。
进城后，第一时间看到涂着鲜亮红色的威廉姆斯大桥，横跨在马斯河上，极为显眼。
红色的桥，这个世界上还真是不少，旧金山的那座，名气最大。
威廉姆斯大桥因通体红色，又称“红桥”，和下游淡蓝色的伊拉斯谟桥相互呼应。 大桥建成于1981年，全长318米，采用了斜拉式结构，以荷兰国王威廉姆斯三世的名字命名。
接着，车子便驶上了这座大桥，过到过岸去了。
从威廉姆斯大桥的角度，匆匆拍下伊拉斯谟斯大桥。
伊拉斯谟斯大桥因拥有简洁利落的外形，修长挺拔又雪白的桥身，像一只优雅的白天鹅一样，高贵地游荡在马斯河上，所以被冠以“天鹅大桥”的美称。
伊拉斯谟斯大桥于1996年建成，当时以单臂139米的高度，802米长的桥身，成为当时世界上最长的斜拉式索桥，也是荷兰最高的桥。
做为鹿特丹的地标建筑，车辆、电车、脚踏车、行人及溜滑板的运动人士都可以自由通行在伊拉斯谟斯大桥上，可谓荷兰人实用主义精神的杰出代表，甚至也成为鹿特丹的官方标志。
也看到另外一座桥身可以升降的桥，在港口城市，桥有多少、多奇，都属正常。
车子也从老港口边经过。
曾经的世界第一大港口，如今建造的更像是一个大花园，有些杂乱，比想像中的要小许多。
远远地看到立体方块屋，果然与图片中的一模一样，如假包换。
在鹿特丹的景区排名中，这个立体方块屋，可是位居第一的。
一共40幢方块房子，如40个巨型魔方般，呈45°角，倾斜着连接在一起。个性之独特，也就只有荷兰人才能开这样的脑洞吧。
它们建于1984年，因外形而成为鹿特丹的经典地标建筑。
让人想不到的是，整座大厦其实是横跨过街行人天桥而修建的，住在里面的人，不仅起居的角度特别，噪音怕也是问题吧。我们的车子正是由屋子下面驶过的，那么别的车子也多会经过这里，脚底下的热闹还真的是热闹。
立体方块屋现在是一家青年旅舍，据说费用还不低，其中的一间开放给公众参观。我们到时天色已晚，怕是已经过了开放时间，便没近前细看，远远地拍了图，便转向酒店方向。
时候不早了，准备先找家中餐馆，吃了晚餐再去酒店。
先是定位了一家店，绕了半天才到附近，路边倒是有停车位，却鼓捣了半天，都交不成费。
正想放弃抬腿走人，却也同时抬了抬头，发现面前的窗玻璃上，贴了红色的“北京豹”三个字。再定盯细看，竟然还是一家餐馆。
天助神人啊，一边在心里向老天道着谢，一边推开门走进去。
是北京人开的店，说是馅饼特别地道。哪知端上来的肉饼，长相甚是特别，不方不圆也不扁，按摊开的面积算，三只都赶不上正常馅饼的一只大。难不成这馅饼到了荷兰，就一定要变成这样的形状才好卖？不过，长相归长相，这馅饼的味道还是不错滴。至于面么，肉嘟嘟滴，离筋道两个字是远了去了，而且齁咸齁感滴。
在店家的指导之下，成功交了停车费，也是感谢。
至此，这一天的活动便结束了，该去酒店休息了。
酒店门口停下车子，工作人员负责开到别的地方去停放，一晚的收费是35欧。有些坑，但保险起见，也只能如此。
酒店位于城市的中心地带，所以停车费昂贵，也在常理之中。其实我们有车子，完全可以不必住在市中心的。
酒店一楼窗外，便是港口景色。
酒店房间里，望出去的，还是港口景。
这一天，住在鹿物丹。
下面是补充知识：
鹿特丹（Rotterdam）是荷兰第二大城市，包括郊区人口共102万，位于南荷兰省Nieuwe Maas河畔。
鹿特丹因鹿特河而得名，鹿特河在市中心注入Nieuwe Maas河，再加上荷兰语中的Dam（坝）。鹿特丹长期为欧洲最大的海港，以集装箱运量计算，19世纪80年代曾是世界上第一大港口，2010年则为世界第十。做为世界上最大的集装箱港口之一，鹿特丹港设备先进，并拥有很多大型仓库和冷藏库，集储、运、销于一条龙，是鹿特丹港区服务的最大特点。
鹿特丹在历史上几经兴衰。原本只是鹿特河附近的一个小渔村，1340年，在荷兰伯爵威廉四世的治理下，挖掘运河，与代尔夫特和莱顿相通，带动了鹿特丹的繁荣。1572年，鹿特丹被西班牙军队占领和掠夺，西班牙人撤退后，鹿特丹进入恢复发展时期。一批来自比利时安特卫普的商人和工匠在鹿特丹定居下来，他们在泥沼地上挖掘出了许多港口，为以后的对外交通和贸易奠定了基础。
到了18世纪，鹿特丹集中对法国和英国开展贸易，对外贸易越来越蓬勃兴旺，有船只远航到印度尼西亚和美国。到19世纪，鹿特丹在转口贸易方面的地位日益重要，尤其是德国1870年统一之后，在莱茵地区特别是鲁尔地区实行工业化，使鹿特丹也相应得到发展。随着资本主义经济的迅速发展和苏伊士运河的通航，1877年铁路又接通了南部市区，1895年通往北海的新运河河道建成，都使鹿特丹的运输条件大为改善。城市的扩展、港口运输网络的建立、四通八达又纵横交错的河流和运河联为一体，至20世纪初，鹿特丹一跃而成为荷兰第一大港，也是世界上设备最好的港口之一。
二战期间，鹿特丹遭受了巨大损失。1940年5月14日，德国空军对这座城市狂轰滥炸，整个市中心和东部地区完全被破坏，包括建于15世纪的圣劳伦斯大教堂在内的许多公共建筑物都被炸成了一片瓦砾，当时的瓦尔港机场（欧洲第一民用机场）也未能幸免。1944年秋，德军撤退时，更是对城市设施进行了大肆破坏，总长7700多米的远洋货轮码头区和约40%的码头设备均遭到了破坏。
战后，鹿特丹开始了重建计划，重建了港口设施，逐步恢复了海上交通运输，并挖深了贝尔河，修建了欧罗波特港。这一系列举动，使鹿特丹自1961年起，一跃成为世界第一大港，有400条海上航线通往世界各地，每年约有3.1万艘海轮和18—20万艘内河船舶停靠，港口的年货物吞吐量高达3亿吨，装卸集装箱达400多万只标准箱。通过鹿特丹港口进口和过境的大宗货物有石油、石油制品、矿石、煤炭、粮食、化肥等等，进出口的主要对象为德国、英国、法国、意大利等欧盟国家。
如今的鹿特丹，更像一座新兴的城市，也是一座旅游城市，新市中心的超现代化和未来主义建筑举世闻名。我们也正是慕名而来。
鹿特丹伊拉斯姆斯大学在2014-2015年Times世界大学排名中位居第72位。
2011年的世界乒乓球锦标赛便是在鹿特丹举行的，男女单打冠军分别是张继科和丁宁。