【懵懂莽撞走两牙】古都托莱多，成就圆满

D17，2017年8月19日，为在马德里丽池公园里寻觅水晶宫而收到停车罚单；在古老托莱都的厚重历史和多姿丰采中，为本次懵懂莽撞的两牙行，划上完美的句号

马德里的清晨，我们总是早起的人。

在西牙晃了十几天，基本上是响晴的天，气温炎热而又干燥，城市里的绿化还好一些，郊野则基本上呈现着荒野秋天的枯黄色，与我们的新疆很像。

早餐又用我们的电饭锅煮了稀饭，就着橄榄菜，永远是小衣襟最爱的。煮鸡蛋，小衣襟其实是不吃的，剥得再认真，也是假象。

爸爸则跑去楼下的麦当劳，吃他喜欢的汉堡，大家都表示很满意，旅途中也能各取所需。

退了房，交了52欧（停了两天，每天26欧，是此行最贵的酒店停车场）的停车费后，把我们的大车开出了地下停车场，又接着逛起了大街。

前面两天，我们都是在普拉多大道的北侧活动，这次驶到了南侧。一直想步行去拍个照却一直没落实的马德里火车站，又一次从眼前闪过，站台也能看得清清楚楚。

竟然还看到了一只硕大的婴儿头雕像，一时看不出设计者想表达的，究竟是什么。

马德里的景区，王宫是最精彩的，弗拉明戈舞也有看头，接下来其实应该去逛球场了，伯纳乌可是赫赫有名的，因为在巴塞罗那参观过球场，家人都表示无需重复进行。于是感兴趣的似乎不多了，择来选去，最终敲定为丽池公园。

没多少路程就到了公园门外，路边发现了停车位，且早有车辆停放。停好车后，在车前车后扫了扫，没发现咪表，思维的惯性，搬出巴塞罗那的经验，以为周六停车全免费，于是大摇大摆地走进了公园里。

对两牙的公园路面，还是不太习惯的，都是砂石。小衣襟走路原本就喜欢拖拖拉拉的，遇到石子必踢，更何况满地都是呢。所以每走一步都起一层沙土，鞋面甚至裤腿很快就脏了，咯吱咯吱的声音也让人感觉不适。

遇到鸽子，更是一顿疯跑，很容易滑倒摔跤。

公园里有小松鼠，这并不是什么新鲜事。它们的动作总是很快，箭一般逃窜而去。

也看到许多鸟类，有喜鹊，也有长相像蜥蜴的叫不出名字的小鸟。清晨，它们正忙着吸吮草地上的阳光雨露，我们的到来，显然多有打扰。

还有树冠造型那么有型的柏树，像毛绒一样萌。

以上说了那么多，其实远不如下面的一张图，来得全面而又真切。丽池公园的景色，就这样一览大概。

站到高处，看远了风景，也发现了我们的影子。同行六人，一个都不缺。

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和影子做起了游戏，好象玩的是皮影，而小衣襟也是演员之一，俏皮而又专业。

丽池公园是马德里最著名的一座公园，是公元十七世纪时，由腓力四世（上一篇在讲到东方广场前的雕像时细说过这个人）下令兴建的，公园里种植的植物超过了一万五千株，此外还有许多重要的纪念碑。

1632年，腓力四世出于皇室家庭避难的需要，修建了这座宫殿式住所，换一种说法则是西班牙国王、王后以及随从们的专属皇家公园。当时，公园的外围都有围墙，但是如今早已不见踪影了。1868年，这座面积320英亩的皇家公园正式对外开放。

公园里，有着明显的法国味道，而水池与雕像，总是绝配。

对自然状态的强调，引导着主流。

盛夏时节，竟也觅到了秋色的弥漫，就在转首产回眸间。

或者，真的有秋风吹过，让叶落无边。

渐渐接近了一处人工湖，名为“estanque del retiro”，面积不小。

高头大马的雕像又现眼中，导航提示他是阿方索十二世国王。雕塑是1922年在阿方索国王的母亲要求下建造的，占据有风水和风头都很好。他的母亲是西班牙女王，所以提出的要求才会被落实。

湖水里湖面上，都有动物在活动。

也有皮划艇，开阔又平静的水面，极适合展开这种运动。

只是站在岸边看风景的小衣襟，似乎长了一条尾巴，还有着红白相间的条纹。

其实是糖果啦。

绕着湖边，慢慢走到了阿方索十二世的雕像前，也是一个高30米的纪念碑。纪念碑在马德里是数一数二的，很多人来丽池公园，都是为了它。

阿方索十二世（ Alfonso XII el Pacificador）（1857-1885日），是西班牙女王伊莎贝拉二世之子，生于马德里，1874年-1885年在位，是波旁王朝时期的西班牙国王。

这个国王，先后在巴黎、维也纳和英国接受过良好的教育，政绩有是有，都与特定年代的特定事情有关。由于他只活到了28岁，即过于年轻地去世了，留下还未出生的儿子阿方索十三世。所以从他逝世时起直至阿方索十三世成年期间，西班牙都处于由他的第二个妻子，来自奥地利的玛丽亚·克里斯蒂娜摄政的极为混乱的时代。

而雕像，只是正中的一部分，这里其实是一座广场，临水而建。广场呈圆形，临水的180度，还有很多雕塑，

离水稍远的一面，修有圆形的回廊，纯白的颜色，与碧水蓝天很衬。

资料里说丽池公园里有一个玫瑰花园，是比较有特点的地方，但我们的目标却并没定位给它，而是给了水晶宫。

涉过狂喷的水雾，我们可以说很执着，勇往直前。

同样是牵着，都是陪伴。

终于从北面走到了南面，在一个小湖畔，立着一幢玻璃建筑，名为“palacio de cristal”，就是传说中的水晶宫了。

湖不大，湖边聚集的动物却不少，都懒洋洋的样子。

丽池公园里内原修有两座宫殿：玻璃宫和委拉斯盖兹宫，它们都曾是供皇室成员娱乐的场所，如今都已演变成了展览馆。

水晶宫是用铁和玻璃建造的，建造时间是1887年，仿的是伦敦的水晶宫。

不拍照的家人走进了水晶宫的内部，发现里面空空的，什么都没有。

水晶宫出名的原因，应该与建成的年代有关，在那个年代是稀罕之物，而在当今社会，根本就不算什么。

各背一只相机，在宫外溜达着的我和汇姐，显然对自然风景更感兴趣。

摄影的眼和点，还是有的，且不论技术如何。

找到了水晶宫，知道了它是什么样子的，我们的好奇也就不再有了。

于是出了园子。

发现我们的车子还在原地，只是车窗上多了一张罚单，金额是90欧，原因是在收费车位停放却未缴费。这才定睛仔细看，发现几个车身的距离之外，还真的有咪表的存在。错当然在自己了，犯的是由巴塞罗那得来的周末路边停车不收费的经验主义错误，马德里毕竟是首都城市，与巴塞罗那执行不一样的政策，也是正常的。

2012年的美国行，因为把车子停在了残疾人的车位上，也收到过罚单，金额是301美金。相比而方，90欧算便宜我们了。只是让人发愁的是怎么缴这个罚款的问题，按单上写的缴费时间，我们已经离开西班牙了。

把罚单拍下来发给小宽，请他致电租车行，能想到的，只有委托租车行处理这一个方法。

原本就不知道马德里还有什么景点是我们感兴趣的，被罚单这么一闹，更加的多了忐忑，兴致全无。于是决定出城，到周边的托莱多镇去走走。

托莱多位于马德里南，距离马德里有70公里的路程，看到路边的阿拉伯风格的车站，知道我们是到了托莱多了。

若是从马德里坐火车来托莱多，就要在这个车站下车。车站的整体的建筑主体虽然是欧洲风，但因为曾被阿拉伯人占领，可以感受到明显的阿拉伯印记。这栋建筑不仅承担了车站的所有功能，还使车站内外都保持了古朴的风格。

想先找地方吃午饭，导到一家中餐馆，却左找右找找不着。几番停车，几次转弯，当那家店终于出现在眼前时，发现正在关门中，因为店家放假。隔壁是一个卖杂货的香港商场，老板干瘦干瘦的，指引说桥的那边也有中餐馆，只是他说得清楚，导航却不清楚。

于是继续走，完全走进了托莱多。经过河谷上的瞭望台，看到一座现代化的公路桥，将河的两岸连接起来。河谷两岸，植被相对郁郁葱葱。

远处还有一座桥，塔霍河水，静静地流淌着。

不知不觉，发现我们的车子驶进了古城区。石子铺成的街道变得直来越狭窄，转弯时，感觉我们的大车就要就地牺牲在夹缝中了。副驾在车下跑前跑后地指挥，主驾车技虽然一流，却也是又惊、又吓，使出浑身的解数，才把车子挤了出去。而后面的车子，耐心地等着我们挪，也不催。看他们轻车熟路的样子，已经很习惯这样的路况，车子小也灵活操作。

到了稍稍开阔点的地方，赶紧把车子停了，再热的天，再多的坡，我们都只能用步行的方式来克服、征服了。

先找午餐，竟然找到了一家中餐馆，而且还在营业中，喜出望外。

点了一堆好吃的，竟然还有带鱼，青的小南瓜也很新鲜。

小衣襟是饿透了，抱着小碗，接连扒光了三碗，一边吃还一边哼哼着，是赞叹、感恩的哼哼声，把在场的所有人都逗笑了，可以横扫一切不良情绪的那种笑呢。我们家的小开心果，爱你哟。

然后就在古城里走了起来，基本上没有目的。

托莱多是一座至今仍保留着中世纪风貌的古城，位于马德里南70公里处，是卡斯蒂利亚-拉曼恰自治区首府和托莱多省省会，塔霍河环绕大半个城市，人口约5万。

小城虽小，却是欧洲的一座历史名城，见证了人类历史上发生的许多重要事件：公元前192年被罗马人占领；公元527年西哥特人统治西班牙并在此定都；公元711年被摩尔人攻陷；公元1085年被卡斯蒂利亚国王阿方索六世收复，成为卡斯蒂利亚王国的首府和全国宗教中心。直到公元1561年，腓力二世觉得托莱多三面环水不易向外扩充，决定把首都迁到马德里，托莱多的大都市身影开始逐渐淡出，但宗教地位依然如故，至今仍是西班牙红衣大主教的驻地。

历史上，托莱多曾为异族占领和统治，不同的民族和文化为托莱多留下了弥足珍贵的艺术和历史遗产，也使得托莱多成为了西班牙民族融合的缩影。尤其是从公元八世纪起阿拉伯统治时期的几百年内，阿拉伯人、基督徒和犹太人友善和平地共居此城，使得托莱多成为“三种文化之都”，留下了许多伟大而珍贵的艺术和文化遗产。

格雷科被认为是西班牙历史上第一个伟大的画家，在他之后许多年才有了土生土长的委拉斯凯支和戈雅，这三位以及二十世纪的西班牙三杰：毕加索、米罗、达利，已成为世界艺术史上不可或缺的人物。从2012年参观过的纽约大都会博物馆，到昨天刚刚参观过的马德里普拉多艺术馆，里面都有格雷科的不少原作，而画家的定居和葬身之地，就在托莱多。

托莱多古城建在三面由塔霍河环绕的巨大岩石上，地势险峻，有悬崖、河水构成的天然屏障，通过三座古桥通入城区，易守难攻，这也是当时的帝王选则这里建立都城的重要因素之一。因为是依山势而建，老城内街道纵横交错，起伏剧烈，以及刚刚说到的道路狭窄。但所有的风景都在步行范围之内，这也是小城的好。

路过托莱多大教堂，它有几个门，我们面前的并不是主门，也可以入内参观，但只能是简单的参观，不能深入。

托莱多大教堂是当时西班牙基督教教会总教区的第一大教堂，是托莱多古城最著名的建筑，也是西班牙首席红衣大主教的驻地。

公元6世纪，这里是哥特人的宗教圣殿。公元9世纪，摩尔人把它改为了伊斯兰寺庙。公元1224年起，改为天主教堂。各种流派的建筑师，在一座教堂内，留下不同时代、不同宗教的烙印。

现在我们眼中的教堂于公元1247年动工，1493年完工，采用了当时在西班牙教堂中很少使用的法国哥特式建筑形式，是哥特艺术的顶峰之作，也是最佳的历史见证。

教堂由主座堂及其周围的小教堂、唱诗班席位、半圆形后殿、珍宝馆、绘画馆、钟楼等几部分组成。

主座堂及其周围的22个小教堂是整个教堂中装饰最豪华的部分，尤其是主座堂大祭坛及祭坛顶部的圆形窟窿更具特色，设计者将祭坛上部的一部分拱项拆掉，改装成采光窗，然后逐渐向下以雕刻的手法构成祭坛本体。五组反映耶稣生平的彩色松木雕刻作品占满祭坛的整个墙面，它们不仅技艺精湛细腻，造型生动，而且人物姿态很自然，显得栩栩如生。在顶光的照耀下，祭坛上用云石、铜等材料制作的天使和其他人物形象似乎完全克服了重力的束缚，如浮云行空般，所以托莱多大教堂的祭坛也被称为是巴洛克的奇迹，还被誉为“世界第八大奇迹”。

教堂内部15～16世纪制作的彩色玻璃窗，在阳光的反射下五彩缤纷，更增加了教堂的神秘色彩。有许多用透明大理石雕成的神圣雕像，在灯光的照耀下，圣母和天使好像在云雾缭绕的天空中飘飞一样，它们纳西索·托梅大师最有名的雕塑作品。

在珍宝馆内陈列了许多金银工艺饰品，包括圣胡安的半身、门多萨红衣主教的十字架等价值连城的物品，其中最有名的要数一台3米高、180千克重，用白银、黄金和珍珠镶嵌而成的圣体龛，每年圣体节举行游行时，圣体龛才被搬出户外一次。

教堂的唱诗班也被认为是基督教界最为壮观的。在唱诗班席位处，有高排、低排两部分座椅，低排座椅上有54组反映1492年西班牙天主教君主击败阿拉伯人，进入格拉纳达市的情景，用凸雕表现，具有很高的历史和艺术价值。

教堂正门左侧的钟楼高90米，上挂一口重17. 5吨的大钟，是14世纪时所建造的，在附近任何一条街巷取90米钟楼的风景，都会构成一幅美丽的图画。

因为我们没有从主门进入，看到的内容很有限，但还是感觉得出这所教堂的宏大和不一样。

从侧门进入后，看到的教堂内部。

彩色玻璃窗的穹顶，都很美。

接着，我们想找到旧王宫的位置，却怎么找都找不见。

走到了苏克德贝尔广场，阿拉伯语中这里是“牛马市场”的意思，在摩尔人统治时期，在这里买卖牛马。基督徒收复托莱多后，苏克德贝尔广场仍是集会、斗牛的场所。和马德里的马约尔广场，这里也是西班牙异端宗教审判所处罚火刑犯人的地方。

在这里遇到一队中国游客团，问王宫的位置，也是没问出结果来。又向路边的店家问，也都说不知道。那就真的是没有喽。

苏克德贝尔广场处于高地上，有一扇门名为圣血门，通向低一些的巷道，估计是旧时的城门吧。

从圣血门里下来，看到一位文人的雕像，他就是西班牙大文豪塞万提斯（1547-1616）。

阳光很灼热，想想，还是到博物馆里去避一避吧。

先经过圣十字博物馆，要收门票，每人5欧，却不知道里面我们能看什么，便转身走了出来。

这幢建筑建于公元15世纪，原是一家收容孤儿和弃婴的孤儿院。

大门门楣上的浮雕很精美，圆拱浮雕描绘的是古罗马皇帝君士坦丁一世（272-337，306-337年在位）的母亲圣海伦纳发现真十字架的场景。据说海伦纳原是一名小旅店的女仆，和罗马皇帝君士坦提乌斯一世（250-306，293-305年在位）同居后生下了君士坦丁一世。海伦纳晚年去叙利亚、巴勒斯坦进行宗教巡游，期间声称自己找到了钉耶稣的真十字架，因她对宗教的虔诚，东正教、罗马天主教、圣公会都将她视为圣人，也被称为君士坦丁堡的海伦。