D12，2017年8月14日，受冻Azenhas do Mar渔村，狂热自由大道，徘徊里斯本市中心
旅程已经进入了第12天，通常来说，审美疲劳早该出现了，想家的念头也会常常蹦出来，但这次却没有。每一天，都被我们排得满满的，只觉得体力、眼力有限，想看的东西太多，时间却安排不过来。
前面两天已经把里斯本最经典的两处景区（修道院和贝伦塔）逛了，今天还有一个整天时间，不如先去里斯本的外围，全方位感受一下这座首都城市，毕竟我们有车子，想去哪儿都方便。而去城外的另一个原因是想多看看自然景观，换换口味。
翻景点排名，翻了不知道多少屏，终于看到一个名为Azenhas do Mar渔村的地方，导游词是这样写的：
“这里是一个凌空而建的古老渔村，像鹰巢一样悬在如鬼斧神工般雕刻的峭壁上，而脚下就是蓝得令人眩目的大海。云雾缥缈间若隐若现，美得犹如空中楼阁，在灿烂日光下色彩多变，独有一股人间仙境般的神奇感觉，超然脱俗而绝代风华，海风中，涛声里，成群的白色海鸟顺着黛青脂红土黄的岩壁飞翔，如同童话场景般摄人心魄，此情此景，怎一个陶醉可以形容……”正是这些文字，把胃口吊得足足的，出了酒店，我们就直奔Azenhas do Mar渔村，路程大概30多公里。
方向上来说，渔村和昨天下午我们去过的辛特拉镇是一致的，两者之间的距离不远，而渔村也是去往罗卡角的必经之路。原本一直是晴朗的天气，不想越往渔村方向走，天色越暗，道路也越加崎岖。
七拐八绕的，终于把车子开到了渔村的至高点，发现落雨了。山上风大雨寒，气温大概十七八度，而随身的包里几乎没有什么，翻了个底朝天，才算翻出了两件外套，给小衣襟和自己披上。
鼓足了勇气推开车门，冲进清冷的空气中。
迎接我们的，不只有湿寒，还有花儿，展开一贯热情的笑脸。它们就开在人家的门外，为我们体会渔村的风格做了铺垫。
小情调总是无处不在，等着这一刻的遇见。
仙人掌科的植物，占据了大半个渔村，被我们养在一只只小盆里的多肉，这里遍地都是。
首先出现的小观景台上，守望着大半个渔村，白墙红顶的建筑，沿山势错落，层层叠叠。
刻在石头上的鱼和海鸟图案，强调着，这里真的是一座渔村。
渔村建在高处，俯身看下面的公路，盘旋了几层才能抵达现在的高度。
且不知，渔民们在结束了劳作之后，还要爬得老高才能到家，是如何的加倍辛苦。
小路上弯弯地绕着，让我们的脚步，每迈出一步，都像是在探访这座中世纪的古老渔村的迷宫出口。
循着花香随性地走着，每一个转弯都是惊喜，远处海天一色，近处惊涛飞雪，低头看，脚下是万丈深渊，令人头昏目眩。置身这么美丽的村落，想必迷路也是一种无上的快乐吧！
小衣襟光着腿，也是冷的，一路小跑。
跑着跑着，还跌坐在了地上，样子有些小惨淡。
被爸爸驮起来，坐在高高的肩上，小衣襟总是得意极了 。
听见我们的脚步声，一只狗从院门里挤出来，跑在小衣襟的身前，好象是为了给我们带路一样。且不知我们是有些怕它的，毕竟不知它的底细，但是避又避不开。
当小路转了一个弯之后，一处开阔的水面，乍然出现。
那是悬崖底下的一处沙面，下面还叠着一层，是真正的海滩。这是海滨高档酒店追逐的无边泳池的概念，没想到在这样一个古老的渔村，竟然也有，而且是纯天然的。
更让我们感觉诧异的，是自己被冻得抖成一团，而他们却光着裸着冲在浪里，甚至睡在湿冷的沙上。同样是人，这体质咋就相差这么大哩！
另外一面，是高大的岩石和无边的大西洋。
阴云不薄不厚地摊在天空上，遮得住日光，却遮不住海水中暗藏的蓝。波涛涌动，席卷拍岸，再隐然退却。
标准式的海。
挪几步，再来看悬在半空中的渔村，果然如鹰巢，仿佛凌空出现。这时候就能理解渔民们为什么要把家建在山崖之上了。
也试着凌空跃起，追寻一种置身高处的赶脚，却不能停留半刻。
爬到岩石上还想一跃，却先怯了八分，悬空之上的悬空，难度系数真心不小。
一家人手牵手，这才感觉踏实多了，走到天涯海角又有何惧。
这里应该是渔村的公共活动空间，类似于古村的祠堂。而那池水，总是我们目光的焦点。
同样是孩子，我们的孩子只能远远地避开水，能抓抓踩踩沙子已经不错了，而别人家的孩子，却可以穿着比基尼，想上天入海都随意。
还好小衣襟要求不多，没有也跟着冲到水里去。这时候，木棍的出现无疑让小衣襟更加欢喜，而且是很大的一只。
将高处的那块水护住的，是一处“堤”，石头修筑。堤上挂了很多水草或者是苔藓，反正是说不清楚的绿植。
扛着大木棍的小衣襟，从堤上下到低处。有小水流沿着绿草从高处滑下来，而小衣襟则试着利用那处流水来为手中的木棍做清洁。
红裙、白衫与绿草，鲜亮的色泽，相映成趣。
然后又发现一根小木棍，像手枪，也像拐棍，又是对着水流，玩得停不下来。
袖口，自然湿了，怕小衣襟冻坏，急忙喊停。
渔村行，小衣襟的照片占了一多半，它们是这样来的。
渔村的风景虽小，却也是风景，两牙行中难得接触到的大自然，所以大家的兴致都还很High。
小衣襟可以停下来，家长却来了劲，展开绝世的武功，一副战天斗地的架式。
咱也不能示弱，也施展飞天的功力，若手中的相机能换成花，那就是仙女了。
任凭我们再怎样疯，都显得保守了，在那群水中来去自如的孩子面前。
觉得差不多了，才冲掉脚上的沙，离开了那片海滩。
情绪都还高涨着，请迎面走来的一位帅哥帮忙拍了张合影。此行留下的合影，多是在吃饭的时候拍的，所以这一张格外珍贵。
曾经的渔村，现在当然已经转了行，更像是农家院。也有商户在经营与旅游有关的业务，只是因为网络上、旅游书上都鲜有记录和介绍，所以渔村虽美，却依然待嫁闺中，罕有游人打扰。
修在道路转角处的建筑非常美，而村中的建筑都是同样清爽的风格，也是当地的传统建筑风格。任时光如何变迁，这里的房屋、小巷、甚至铺在路上的细碎石子，都不会变，如画般，闪烁着和煦的人文民风和丰富的自然景致，都被如此珍贵的保护和留存着。正是因为这些珍藏和保护，才使得这处存在了上千年的遗迹沉静而又安详，也使得这块古老的土地越发显得弥足珍贵。
上了车子，原本准备就此而去，却不想回身一望，发现了渔村的全貌。于是又停了车，从远处再来看看这座也被人们称为鹰巢的渔村。
顺着山势而建的，是葡萄牙瓦安达鲁西亚的传统建筑，层层叠叠的向上攀爬着，白色墙体，覆着红色或者黄褐色的瓦，简单而又素雅。石头台阶，蜿蜒小道，铁制路灯，精巧阳台，花红叶绿 …… 眼中的一切，都那么古老而又幽静，给人以时空交错之感，分不清此时是远古还是现在。
就连小衣襟，也被深深地触动了，眼神变得迷离。
这是一次临时决定却无限意外的收获，心满意足的我们，带着满车渔村气息，原路回到里斯本市中心。
还是先找地方吃饭，意外又遇花树，眼神先饱了。
在一家名为“海上天”的中餐厅，我们又是吃得精光，然后任由着膘肥体壮，横着走出餐厅。
隔壁有家超市，进去逛了逛，感兴趣的总是水果和葡萄酒。
在两牙，此类的小超市多是华人开的，只是货架上摆的商品非我族类，没有橄榄菜、没有咸鸭蛋，没有给我们下稀饭的小咸菜。也许有小宽同行就不会，真正的华人超市还是找得到的吧。
接下来，我们就没有多少观光的任务了，但目标总要有，于是导向市中心的圣胡斯塔升降机。
车子又经过了自由大道开端的那尊雕塑，其实是庞巴尔侯爵广场，也是一处交通要道，自由大马路、Loulé公爵大马路、梨树泉大马路Braamcamp街和阿吉亚尔街等几条重要的大街在这里交汇，据说常常繁忙堵塞，但我们几次经过，都并没感觉行驶缓慢。而每次从它脚下通过，都想着会有机会拍照的，因为酒店距离这里并不远。可是时间总是被我们排得很满，还真就没挤出步行的时间来。这一次，特意在路边停了车子，派六姐下车，拍下下了庞巴尔侯爵的这座青铜像。
广场中央的巨大圆柱，建于公元1917年至1934年，顶部是庞巴尔侯爵的铜像，守在身边的狮子则是权力的象征。被立在如此重要位置的人物，自然不是一般的人物，1755年的地震后，在里斯本甚至葡萄牙的重建工作中，庞巴尔侯爵都起到了至关重要的作用。
庞巴尔侯爵曾任职葡萄牙驻法国等国的大使，是个颇有经验的外交官，同时这些任职经历也为他积累了先进的治国理念，尤其是法国。回国后，庞巴尔侯爵得到了若泽一世的赏识，很快便被任命为总理大臣，先是授予伯爵头衔，又升为侯爵。大权在手的庞巴尔，成为了红衣主教黎世留式的人物，黎世留是法国宰相，枢机主教，被后人称为法国历史上最伟大、最具谋略、也最无情的政治家。
1755年的地震之后，里斯本全城除了主教堂和几段老城墙之外全部被夷为平地，连王宫也不例外。王室由于向法国学习，在近郊新修建了豪华行宫，当时并没有在里斯本的老宫殿里居住，因而逃过了一劫。但是可怜的老百姓们就没这么走运了。据统计，能找到尸首的死者就有两万人，伤者则不计其数，损失无法计算。在这种混乱的局面下，急需一个铁腕人物来收拾残局，稳定民心。
这个人就是庞巴尔侯爵。在大火平息后，他下令迅速救治伤员和埋葬死者；趁乱在废墟上敛取他人财物者，一经查实，无需法庭审判，就地枪决；在新的城市规划命令颁布之前，所有新盖的建筑均属违法建筑，会被强令拆除。随后，他召集了几名优秀的建筑设计师，精心规划了里斯本的新建筑格局。震后第三年新的城市规划颁布，重建工作全面开始。
和地震前相比，新规划的最大特点就是所有的建筑几乎都一样高，没有长幼尊卑的差别，市中心临街的一楼全部开辟成商铺。庞巴尔侯爵的意图很明显，就是趁此机会将里斯本从一个贵族的城市改造成一个资产者的城市。新规划还在原王宫的旧址上开辟了一大片广场，名为“商业广场”，这个名称一方面是为了向那些为重建里斯本提供了资金的资本家们表示敬意，另一方面则表明了庞巴尔侯爵的个人立场，那就是抬高资产阶级的地位，打压旧贵族。广场的中央竖立着若泽一世身着戎装骑着高头大马的全身像，马的脚下踏着一条毒蛇，代表着国王身边的佞臣，他们也是庞巴尔侯爵意图铲除的政治敌对势力。
早在1756年，地震刚结束没几个月的时候，就爆出了有人意图行刺国王的小道消息。庞巴尔侯爵立即抓住了这个机会，借此大做文章，将对他抱有不满的几名大贵族统统抓了起来，或下狱，或没收财产，或驱逐出境，或干脆砍头示众。1757年，北方种植葡萄的农民发起了针对垄断北方葡萄贸易的上杜罗河酒类农业总公司的暴动，庞巴尔侯爵对此进行了残酷的镇压。与此同时，他还不遗余力地打击在葡萄牙的耶稣会势力，没收田产，关闭学校，迅速彻底地将耶稣会驯服。最后，他还大胆地出手干预了葡萄牙与罗马教廷的关系，施以手腕，将宗教裁判所也变成了听命于他的工具。贵族、平民、教士三个阶层就这样被庞巴尔侯爵收拾了个遍，也收拾得顺顺服服的。
另一方面，里斯本的重建工作也在紧锣密鼓的进行着。新里斯本城落成之日，也就是庞巴尔侯爵的权利达到顶峰之时。呈现在我们眼中的里斯本老城区，就是当年庞巴尔侯爵的手笔。可惜，1988年夏天的一场大火，将市中心的一大片老建筑又烧毁了，否则我们今天还可以领略到更多当年庞巴尔侯爵的丰功伟绩。
除了重建里斯本这个最大的政绩之外，庞巴尔侯爵还特意改革了葡萄牙的教育制度。他的周围聚集着一群“海归派”（estrangeirados，历史名词，特指当时在国外生活过一段时间的葡萄牙知识分子），启蒙运动的思想被他们从法国带到了葡萄牙，带到了庞巴尔侯爵的身边。以这些人的理念为基础，庞巴尔侯爵大举兴办教育事业，打击了耶稣会后将教育收归了国有；建立了第一批国立小学，改革了大学的教育体制，开办了商业学校专门教授经商技巧，同时还办起了皇家贵族学校，将贵族子弟的教育也纳入了规范化的轨道。除此之外，启蒙运动对庞巴尔侯爵的影响还表现在以下两个方面：一个是开始尊重所谓的“新基督徒”（被迫改信基督教的犹太人）和“老基督徒”在生活习惯等方面的差异，不再强令“新基督徒”处处都遵循天主教的规范；另一个则是在葡萄牙国内废除了奴隶制，但在巴西等殖民地仍然保留。
无疑，庞巴尔侯爵出手的一系列铁腕政策，将葡萄牙王国暂时稳定了下来。在其治下，葡萄牙经历了一系列的变化，比如权力的高度集中、社会两极分化的日趋严重、严重依赖于重商主义的经济结构、受到启蒙运动影响的新的社会思潮等等。
庞巴尔侯爵广场的北侧是爱德华七世公园（明天一早我们会细游的地方），也是敞篷游览车的出发点。广场的南侧则是被誉为里斯本的香榭里舍大街的自由大道。
话题说得有些远了，接着说我们进入市中心后，车子受阻，前行缓慢，找地方停车更是困难重重，街道两边的停车位都是一个萝卜一个坑，而且只有停着不动的萝卜，没有离开的萝卜给我们腾出位置来。好不容易找到一幢建筑里的公共停车场，安顿好了车子，才长舒一口气。
步行去往圣胡斯塔电梯，它可不是一个普通的电梯哦，而是里斯本的一处地标，也是20世纪的一个人类文化符号。
走到电梯脚下，兵分两路，轻手力脚的，爬上台阶去察看如何排队如何购票，而带着小衣襟的我，则留在原地等消息。
仰望啊，电梯很高，但从这个角度，只能看到它的一个面，并非全面。
圣胡斯塔升降机采用的是新哥特式风格，高45米，始建于1900年，完成于1902年，年代足够久远。升降机原本使用蒸汽做动力，1907年改为电力。
圣胡斯塔升降机的设计者是RaulMesnierdePonsard，他是居斯塔夫·埃菲尔的学生，出生在葡萄牙的波尔图，父母是法国人。
圣胡斯塔升降机位于圣胡斯塔街的末端，低处与庞巴尔下城的街道相连接，高处则与卡尔穆广场相通。
圣胡斯塔升降机设有两个升降机笼，都有木质的内饰，最多可乘载20名乘客。升降机主体的每一层都修有不同的样式，通过螺旋楼梯可达顶层，上面有一个阳台，可供游客观赏圣若热城堡、罗西乌广场和庞巴尔下城的景色。
从另外一个侧面，可以看到升降机顶端的长廊，连接这个城市的多处空间。
排队的人很多，因为这台升降机是里斯本的一大热门旅游景观。在里斯本，有多台升降机，但圣胡斯塔是唯一垂直的一台。其他诸如光荣升降机和修道院升降机，都更像是帮助人们登上里斯本山坡的缆索铁路。
等待登梯的人绕着长龙，不知道需要多久才能等到，索性放弃了。
我们的目标就这样丢失了，不知道接下来要去哪儿才好，因为这里的每一条街，都不处于一个坡度上，上坡下岭的很费体力，推着小衣襟则更为难过。
绕到圣胡斯塔后身的高坡上，来到了卡尔莫教堂门前。
说到这间教堂，又要提起1755年的那一场里斯本大地震了，因为卡尔莫原本是一个圣衣教堂，地震发生时正是万圣节，天主教徒们正在教堂做弥撒 ，感谢和赞美天主，祈祷他赏赐天国永生的真福。当时的教堂里挤满了人，甚至门口的台阶上都立着一些人在等候空位。突然，整个教堂就像巨浪中的船一样摇摆起来，接着，神像从各个方位甩出来，砸在人们的身上，镶嵌在窗户上的彩色玻璃也砸下来，接着是大门的拱形支柱，最后整个教堂的顶部都完全塌落下来。而那些人，逃跑已经来不及了，几乎全部被埋在了建筑的废墟里。40分钟后海啸又席卷而来，接着是火灾，燃烧了五天才最终熄灭。
此时的卡尔莫教堂，只有大门是完好的，里面的空间依然只是断壁残垣，仅剩的脊梁，述说着骨感之美，华丽的装饰不再，昔日的辉煌不再，给人们带来的，只有冲击心灵的震撼。生命对每个人来说都只有一次，上帝说什么时候结束，就什么时候结束，而上帝的指令何时发出，谁也不知道。
没有走进去教堂内部，贴着大门走多几步，进入了隔壁的卡尔莫考古博物馆。
博物馆不大，里面展示的内容比较杂，有很多武器、不同时期的战服、战时交通工具、军队的营房、病房等等。
小衣襟的情绪不错，看到喜欢的摩托车，就爬了上去。在这些方面，葡萄牙人是宽厚的，并不见有工作人员上前阻止。因为能做出这些动作的只有小孩子，那份童真不可伤，这一点才最重要。
外面的小广场上，有一个帅哥在玩火，他的宠物狗就等在一旁。突然，那只狗狂吠起来，帅哥赶紧停下了手中的火把，照顾他的狗狗去了。
一笑而过。
找个地方坐下来喝一杯，离家虽然十几天，却并不急于回去，反而有渐入佳境的感觉。
正不知道下一步该往哪里去，就看到了路边的ZARA店。
对这个品牌，大家都不陌生，小衣襟的一些衣服就是他家的，在某宝店上很方便购买，价格也公道。
开遍了世界的ZARA正式创立于1975年，目前全球的店铺开了7000多家，进驻了80多个国家。老板阿曼西奥?奥特加(Amancio Ortega)，曾经是一个小裁缝，在2015年10月，他80岁的一天，这位服装行业的零售商净财富达到了798亿美元，超越了比尔?盖茨，成为世界首富。虽然这位世界首富在位只有一天，却绝对是实力，就财富水平来说，相当于3个马云、6个李彦宏，更是超越了奢侈品牌LV的老板伯纳德阿诺特，因为ZARA做的是平价服装，难免让潮流大牌看到了来自群众的无穷力量。
给小衣襟选了睡衣和牛仔裤，价格比香港更便宜。为我们买单的是个卷发美女，问到是否有退税，说总额达到62欧才有得退，于是又给爸爸选了一件短装裤，这才凑够。
走在人潮拥挤的里斯本街上，橱窗里的风情万种，最唯独缺少了电车的身影。原本想着好好拍拍电车的，却不想再没遇到机会。
爸爸对逛街没有兴趣，带着小衣襟逛街更是感觉心累，便决定带着小衣襟先回酒店。蹭他的车，到了自由大道中段，然后开始逛大牌店。
其实说大牌也不全对，这其中也有一些在当地来说比较有特色的平常小店，名为Lisbon lovers。Logo是长得笔直的鱼，它们甚至还出现在了葡萄酒瓶上。特别喜欢黑色的围裙，买了一件，为煮妇的平常心，增添一抹小生趣。
LOEWE罗意威，是创立于1846年的西班牙百年皮具奢华品牌，在巴塞罗那巴特罗之家的旁边就有一家店。年轻人多喜欢这个品牌，它把精湛的手工艺、产品创新能力及无与伦比的皮革知识进行了全新的演绎，同时也把现代时尚及文化意识融入到了产品之中。
进店了解了一下，葡萄牙的零售价格与西班牙完全一样，也有退税。
原本没有购物的想法，逛着逛着，就逛到了一天的商场营业结束时间，手中也多出了几只袋子。女人都是天生的购物逛，别给她们机会就对了。
我们的脚下，就是自由大道，更确切地说是自由大道的林荫道。
自由大道全长1.2千米，宽90米，被誉为里斯本的香榭丽舍大街。大道中间为六车道的路面，两侧分别为宽阔的步行林荫道和花园，两边林荫道的外侧另外还有一条两车道的路面，路边的大楼集中着品牌商店、旅馆饭店等。
步行林荫道的路面由白色和黑色的马赛克组成了各式花案，高大的白杨树将马路、林荫道和中心花园分隔开来。树荫下有供人休息的靠背椅，花园间有喷泉、瀑布和流水，另外还装饰有许多重要人物的纪念碑和雕像。路人不多，都很悠闲，鸽子大摇大摆的在路面上觅食，见人来也不避让。走在自由大道上，且抛开购物带来的喜悦感，单单是周身的景色，已经让人感受得到一座国际化大都市所带来的轻松和惬意。
自由大道的北段连着庞巴尔侯爵广场，南端连着罗西奥广场，我们几次经过这两处。刚刚细说过庞巴尔侯爵广场，话题自然该轮到罗西奥广场了。在罗西奥广场的中央，高高耸立着佩德罗四世纪念碑，白色的大理石柱上，是一座站立的佩德罗四世青铜雕像，所以罗西奥广场又称为佩德罗四世广场。
佩德罗四世广场的设计仿的是巴黎的协和广场，虽然不算宏阔，却是里斯本人生活的一部份，别有一番亲切感。广场中央矗立着国王佩德罗四世的雕像，在雕像的底部有4个女性小雕像，分别象征着正义、智慧、力量和节制，这是国王对自己的评价。
佩德罗四世是巴西的第一任总督，同时也是巴西帝国的首任皇帝，前面说到4月25日大桥时提及过他，是他领导了巴西的独立。
有一部同名电影《自由大道》，是由格斯·范·桑特执导，西恩·潘、乔什·布洛林、詹姆斯·弗兰科等主演的一部传记片，于2008年11月在美国上映。获得了第81届奥斯卡金像奖的6项提名，并最终斩获最佳男主角、最佳原创剧本2个奖项。影片讲述的是曾被美国时代杂志选为20世纪代表人物之一的同性恋政治家Harvey Milk，为了争取同性恋者的合法权益从政，但最终被保守派刺杀的一生传奇故事。
逛到商场悉数关门，我们才步行回酒店，庞巴尔侯爵广场是我们的必经之路。
天色已晚，可供拍照的光线已经很勉强，幸好下午路过时曾经特意停下来拍过，否则又会留下小遗憾了。
气温也变得很低，风吹在薄裙上，瑟瑟发抖，不过，咱有新败的围巾，也能围起一方小小的温暖。
喜欢里斯本，别再追问缘由。
路过一间名为“皇上皇”的中餐馆，典型的粤菜。简单地吃了些东西，那碗馄饨尤其的量大。
还给爸爸和小衣襟打包了一些，回到酒店后小衣襟一直在睡觉，他们也没吃晚饭。
带着食物的馨香和温暖，回到酒店。
这是在里斯本的最后一晚，留恋的情绪，开始在茫茫夜色中蔓延。