行程第三天，2026年6月11日，周四。
新的一天，还是从酒店的早餐说起。吃不了多少东西，但又想多尝尝，便每样挟一点点，重点是泡菜，还有韩国版的饺子和包子，馅料配方大差不差，是可以接受的味道。
行程短，内容多且分散，这一天决定不再用公交地铁，改Uber出行，力求高效。
先是来到太宗台。
太宗台位于釜山影岛最南端，是釜山的标志性海岸名胜，地名记载最早可追溯至新罗时期。据《东莱府志》记录，新罗太宗武烈王完成三国统一后巡行半岛，途经此地驻足射箭休憩，此地由此得名太宗台。
古代当地每逢大旱，地方官员都会在此举办祭雨仪式，阴历五月初十降落的雨水被民间称作 “太宗雨”。日占时期至二十世纪六十年代初，这里被划为军事要塞，长期禁止普通民众进入。1967年被划定为游园并对外开放，1972年列入釜山市纪念物，2005年升格为国家级名胜，2013年纳入釜山国家地质公园管理体系。
见有小火车可以乘坐，便买了票，等了二十分钟，直至火车发车。
售票处位置，又见釜山的吉祥物，那只名为Boogi的海鸥。
又看到绣球花了，花再少，也会有绣球花。
绣球花的美，重在颜色吧，一株绣球会开出什么颜色的花，要靠猜，也要靠等。
等到小火车发车，在停靠的第一站下车，此处可以远眺灯塔。
难的不是灯塔，而是那只小岛，就那么孤零零地立于海面上。
与其说是岛，不如说是孤岩，其正式名称为生岛，海外游客常称其 “茶壶岛”，因岩石的整体轮廓搭配顶部红黑航标的灯塔，让整体外形酷似煮水的茶壶而得名。
岛屿整体为白垩纪沉积岩构成的海蚀岩礁，无常住居民，仅在岩顶设置小型航标灯塔，为进出釜山港的渔船、远洋船舶提供航道警示。
整片海岸岩体形成于中生代白垩纪晚期，属庆尚超流群的柳川群凝灰质沉积岩，主体为灰黑色凝灰岩、粉砂岩、泥岩互层，是远古大型内陆湖泊长期泥沙、火山灰沉积形成。岩壁上清晰可见水平层理，每层纹理对应不同时期湖泊沉积环境，部分岩层含有火山碎屑颗粒。
白垩纪末期至新生代，受朝鲜半岛板块挤压，原本深埋湖底的沉积地层整体抬升为陆地；后伴随海平面持续上涨，整片岩层直面海浪侵蚀，完成从湖底岩层到海岸崖壁的转变。
呈现在游客眼中的美，背后是亿万年的地球演变。
观景台上，立有母子像。
旁边的文字显示：母子像设立于1976年，目的在于告诫那些悲观厌世欲在瞭望台上自杀的人，并让他去深思博大母爱，获得人生的安宁和希望。
人生在世，各有各的难吧，但也总有美好，与我们共生。
第二站距离第一站很近，走几步就到了。有下行的路，通向下方的海边，以为其他站也会有，便没理会，结果，是没有了结果。
再次坐上小火车，在太宗寺站下了车。火车上都有中文报站，所以不用担心下错站。
这一站的重点在历史上，尤其是太宗射箭的传说，被具象化在一面镜子前。
故事主角为新罗第29代君主太宗武烈王（金春秋），是完成朝鲜半岛三国统一的核心君主。公元660年，武烈王联合唐朝军队攻灭百济，奠定统一基业。战事结束后，开启全国巡行，视察边境海防、安抚沿海百姓，途中抵达当时名为 “绝影岛” 的影岛南端海岸，也就是如今的太宗台区域。
武烈王一行人登岛后，被三面环海的悬崖、成片的苍劲海松与开阔的海面景致吸引。此地视野辽远，向东可眺望对马岛，海岸岩壁平整开阔，是难得的休憩、习射之地，武烈王决定在此短暂停留休整。
君王素来擅长弓术，见这片临海高台地势适宜，便命侍从取来弓箭，以海中礁石、崖边岩峰为箭靶练习射箭。君王在此临海高台射箭休憩的事迹随巡行队伍传遍东莱地区，当地百姓便将这片海岸高台称作 “太宗台”，《东莱府志》等地方古志均收录了这一地名起源说法。
往太宗寺的路上，有灯笼引路，不用担心方向有误。
到了太宗寺的大雄殿前。
被门前的对联吸引住了，完全是中国字啊，对联应出自宋代释道川禅师的《颂古二十八首・其七》：
山堂静坐夜无言，寂寂寥寥本自然。
何事西风动林野，一声寒雁唳长天。
殿内堂前，一位佛人在用听不懂的语言唱颂佛经，听不懂具体，却知其中的内涵。
挂在大殿内的莲花灯，于每年佛诞节前，由信众向寺院捐赠，寓意点亮智慧、驱散无明。
在大雄殿旁的林间庭院，立有半跏思惟观音菩萨像，与楹联 “寂寂寥寥本自然” 的禅静内核契合，传递向内自省、放下执念的思想。
绣球花，相继出现。
花开的初期，花球尚不成形，却也正因如此，才会有更多期待。
穿过庭院下行，是一片更开阔的地带，三三两两分布着更多的绣球花。
亦多是刚开放的样子，顶着光披着露，欲语还休。
发现一只小虫，停在花间，为这一刻的明媚增趣。
还有杜鹃花，一开就开成爆款。
树上树下都是花，真是美。
从太宗台继续下行，以来还会有其他站点，一边走一边寻，试图再次坐上小火车。
结果是走了很久，中间确实有火车经过，却并非站点不给停。
当前方看到火车停靠，以为终于走到了站点，立定了才发现，是回到了火车站售票处的位置，原来这路线是画了一个圈，并不是很远。
但，从海岸的角度看峭壁的视角还没体验呢，怎么办？再坐一次小火车到第二站？火车20分钟才发出一班，会大大地浪费时间。见一旁也有小路向下，便试着走了过去。
还真的走到了海边，只是角度不对，能看到的非常有限。
而且靠近海水的地方是被封堵了的，很难靠近。
所以，只能是到此一游，大家都是尽力了。
能记录的，也尽力记录了。
最后再看一看绣球花，就离开了太宗台。
又坐上了Uber，前往海云台方向。
就城市美化来说，釜山的街道边鲜花并不多，偶尔有几条街，垂吊着矮牵牛，粉粉地铺成一排排，也是很尽力。
地图上看，釜山的海湾一湾接着一湾，弧度都不低。从太宗台所在的影鸟区到海云台区，经过釜山港大桥，盘旋于海湾上。
釜山港大桥的内部结构，通体为白色三角桁架封闭式桥面隧道，车子行驶得非常丝滑。
另外一边，应该是集装箱码头，标志明显。
车子在指定的地点把我们放下，是一家花蟹料理餐厅，是追着好评来的。
店不大，座位有限，没预订，需要现场等位。
隔壁就是星巴克，走进去打发时间。发现位置非常好，适合闲坐，海云台海滨的景色，可以如此不费力气地尽收眼底。
很快就等来了座位，点了一份145000韩元的公蟹汤套餐，折人民币651.48，有些小奢侈。主菜是生蟹，有公有母，有酱油版也有辣酱版，重点还包括拍图，图片拍美了，心里就更美了。
不得不说，韩国人弄的酱油蟹太赞了，蟹肉通透滑嫩，蟹膏饱满橙红，咸鲜带着淡淡果香，入口那叫肥美，实在是味蕾享受。
相比之下，辣酱版的蟹，因掺杂了辣酱的咸，反而体会没那么特别。
也可能是与公母有关，酱油蟹是母蟹，辣酱蟹是公蟹，所以口感有别。
吃到后来，发现菜单的下一行，是母蟹汤套餐，价格是155000韩元，贵了那么一丢丢，但此时一定是一分钱一分货的吧，错过的才是更好的。
还有花蟹辣汤锅，煮的是公蟹，大概是煮了很久才开始吃，蟹肉发柴，吃不吃都行。
汤锅中还煮了一包面，也是吃晚了，太软了。
吃饱喝足，离开餐厅，前往对面的海云台海滩。
这里是韩国最知名的城市海滩，沙滩绵长，沙子细腻洁白，海水通透干净，特别合适玩水。
海水是真的漂亮，干净，山海城融为一体，构成城市一线滨海天际线。
也脱了鞋子，感受一番韩国的海。
海岸上，还立着沙雕，规模不小。
难得一见，合影留念。
背景借的是2026年海云台沙雕节的主雕塑，以釜山滨海城市风光为核心，从左至右依次为釜山最具代表性的跨海大桥广安大桥、APEC世峰楼、海云台摩天建筑群、海岸游船与滨海步道等元素，用沙土复刻海云台标志性地标，浓缩整片海岸的城市与海洋元素。
“用沙土塑造的釜山时光之旅”，是2026海云台沙雕节的主题。
韩国住宅金融公社，是沙雕节的赞助方，HF 真好，是该机构的宣传标语。
沙雕整体走软萌治愈的卡通风格，以卡通家庭、房屋为核心，传递住房安稳、居家幸福的理念。
下一图的沙雕落款为釜山广域市选举管理委员会，是选举宣传装置。
沙雕结合釜山城市风光、可爱卡通形象，向游客宣传韩国地方选举、号召民众主动参与投票，兼具节庆打卡功能与政务宣传作用。
喜欢这些沙雕，经过一个拍一个。
下图是双人古典舞蹈沙雕，左侧是一男一女相拥共舞的人物形象，服饰为欧式复古宫廷舞裙、马甲礼服，衣料褶皱、裙摆层次雕刻细腻，人物姿态亲昵优雅，线条柔和写实。
人物右侧雕刻的流线型三角屋面建筑，是釜山海云台电影殿堂–釜山国际电影节主会场，周边的步道、微型行人剪影，还原场馆广场格局。
这件沙雕作品属2026海云台沙雕节文化主题雕塑，融合两大釜山城市名片，一是釜山的影视、艺术文化氛围，二是釜山国际电影节这一城市核心文旅IP。
下图中的沙雕属海洋民俗传说主题，巨型的剑旗鱼冲破层层海浪，鱼背上匍匐着古代渔民，手持船桨，身后搭配传统韩式木渔船，浪花纹理雕刻得立体汹涌。
下图是航空文旅主题的作品，融合写实空港实景与卡通IP形象，以机场、客机为核心，展现釜山依托空港发展滨海观光、对外联通的城市特色。
下图主打温泉家庭休闲主题，展现当地泡温泉的特色生活方式，突出海云台 “沙滩 + 温泉” 双重度假优势，走温情生活化风格。
民俗祈福类作品，结合传统招财福猪与韩式复古家庭图景，融合财运吉祥与阖家幸福两层美好寓意。
体育主题雕塑，聚焦釜山标志性的乐天巨人棒球队。
韩国棒球群众基础深厚，社稷棒球场是釜山市民的重要休闲地标，作品结合球场、球员、城市天际线，展现本地热血棒球文化。
复古纪实风格的沙雕，以普通韩国家庭亲情为核心，搭配釜山标志性的文化建筑电影殿堂，一边展现本地百姓世代烟火温情，一边代表城市影视文化名片，传递城市发展中不变的家庭温情，是人文怀旧类的雕塑。
还有像是丝绸之路类的作品。
人物港口发展主题沙雕，主体是戴墨镜、西装造型男性半身浮雕，手托巨型麦克风，神态开朗笑容饱满。麦克风象征广播、演说、传媒，代表城市宣传、发声者形象。
整件雕塑把人物发声形象、釜山港口航运、现代化城市建筑群结合，讲述依托港口贸易发展、对外宣传城市的叙事，体现釜山 “港口都市” 核心定位，属于城市产业发展纪念类沙雕。
以李氏朝鲜王室巡行为主题创作的沙雕，复刻古代君王出巡、百官随行、百姓围观的历史场景，还原朝鲜古代宫廷礼制与传统民俗风貌，属于历史古风类雕塑。
下图的沙雕以釜山城市名片为核心，融合自然花卉（市花山茶花）、现代都市地标（广安大桥、釜山塔）、传统韩式古建筑，将城市自然风物、现代城建、历史古韵融为一体，全方位展现釜山兼具山海风光、现代繁华与古典底蕴的城市形象。
特别喜欢一左一右下角位置的山茶花，拍了特定。
要说这一系列沙雕中最爱的，当然是小王子了，蓬松卷发、长款大衣和飘起的围巾，都是经典符号。
小王子低头温柔地注视着唯一珍视、用心守护的花朵——玫瑰，完全还原了原著里的羁绊与温柔爱意。
当然了，还有背景中错落的房屋，正是釜山的本地特色村落——甘川文化村。
在沙滩的位置，还能看到釜山最具代表性的旅游概念载体——天空胶囊列车。滨海悬崖高架 + 双层并行轨道 + 长线海景 + 马卡龙独立胶囊包间的设计，全球仅此一例。
海中的浮式灯标设计都也很有意思，顶部由大量红色球形构件拼接成舒展起舞的女性人像，裙摆向下延伸，镂空金属网格做基底，造型灵动飘逸，象征海洋、自由与渔村活力。
更远处还有一座莲花造型的浮式航标，橙黄柱身 + 红色莲花底座，同样搭载警示灯。
两组雕塑航标一前一后排布，形成海上的艺术景观带，是青沙浦海岸线标志性的远景。
沿着海岸，一直往尾浦的方向走，靠近刚接触海云台海滨时远远看到的那片城市建筑。
饱饭之后的午后，其他更适合小憩，太阳确实有点大，不过气温还是舒适的，有海风吹着，完全不会感觉闷热。
明明沿着海岸一直走就可以了，导航却发了巅，非要绕行。
于是沿着那些楼宇小区，绕了一个大大的弯。手持三叉戟的海神波塞冬，被设计成了镂空人物，搭配彩色欧式雕花立柱，做为城市艺术装置，呼应釜山海洋城市的主题。
完成导航要求的绕路后，到了尾浦，重新回到海边。
再然后，就走到了尾浦站，是天空胶囊列车（Sky Capsule）+ 海岸列车（Beach Train） 的终点站之一，二楼可乘坐天空胶囊列车，一楼则可搭乘普通海岸列车。
据说天空胶囊列车要提前数周抢票，估计现场窗口没戏，所以问都没问，识相地在自动售票机上买了可多次乘坐的海岸列车车票。
韩国之前来的次数并不多，且只有这一次是全自助的，发现还真是方便，到处都有中文。
要乘坐的海岸列车，全程七个站，可自由上下，但不能在同一个站多次上车。哪个站下车，要车子开起来再看，看眼缘。
上车之前，先来看看韩国人的小商品，其中的发夹一个比一个可爱，怕错过了列车，所以只是飘过。
列车说来就来了。
车内的座位还算宽裕，基本上都能有座位。
靠海一侧大面积开窗，视野开阔，视线无遮挡，乘坐体验良好。
以如此舒适的姿势看海，这样的机会并不会很多，还好这次没错过。
车子经过海月展望台，没有下车，只是透过车窗瞄了瞄。
如果下去走走，吹吹海风，应该是很惬意的。
在第四站青沙浦下了车。
这一站，必须下车，是整个车程中最具标志性的站点。
从车站通往灯塔的路，是美女们追逐的打卡点，必须完成打卡。角度未必对路，却也是尽力了。
路两边，很多小站，都很文艺。
红白双子灯塔，出现在视野里，确实挺美。
“青沙浦闪闪发光的理由”，是面前这排韩文的直译。
往灯塔的方向靠过去，经过由小鱼组成的大鱼。
一座纯白灯塔、一座赤红灯塔，分立于防波堤两端，从海上看，两灯连成一条基准线。单一座灯塔只能判断大致方向，双灯塔则可组合精准校准横向位置，适合狭小内港。渔船、小型游船只要让两座灯塔上下重叠对齐，就是安全进港航道；一旦错开，说明船靠近两侧礁石、消波块，有搁浅风险。
一白一红两座灯塔，即实用，又为后期文旅加分，一举多得。
看见灯塔，也看见海鸥，成群地起飞。
回到青沙浦车站，近距离看架在高处的天空胶囊列车，要说不羡慕坐在车里的人那是假的，但羡慕归羡慕，满足归满足，旅途中的遗憾与收获总是并存的。
低层的海岸列车与高层的天空胶囊列车同框的画面，并不难捕捉，难的是角度。
看别人拍的图，那才叫真的图。
再看自己能拍的图，天上与地下分别明显。
做为不想多走路、多打听的游客，只能如此了。
重新坐上海岸列车，离开青沙浦，视野开阔处，再见双灯塔，果然醒目。
第五站是踏石展望台，是那架海天同色的桥，吸引着游客，第一时间跳下车来。
走到桥上，原来另有文章。
刚好还有倒影，只是自家摄影师拍不出想要的那份意境，此时就不上传了。
走得小心奕奕，大气不敢出，是真的怕。
往远处看海，美是真的美。
幸好，没错过这样一座美丽的桥，以及这些美丽视角。
还有，那些美丽的期许。
第三次坐上列车，超过两次就值回票价了，完美。
坐在列车上，继续看海。
沿途多是咖啡店，各有特色。
在终点松亭下了车。
再换Uber，往海东龙宫寺的方向去。
巨型问号马赛克雕塑，体型巨大，惹人注目。问号象征好奇、探索、未知，呼应青沙浦滨海观光带的概念，邀请游客去探索海岸步道、双子灯塔、海上雕塑、海边咖啡馆等沿线小众风景；也代表对海洋、城市生活的思考。
到了海东龙宫寺，出入口标志使用了韩国寺庙典型的彩绘木雕工艺，呈龙首衔宝珠造型，宝珠象征福气与祥瑞，青蓝、翠绿、朱红搭配，属韩式古建标志性彩绘风格。
这是一家韩国唯一的临海悬崖佛寺，1376年由懒翁大师创建，距今近700年，被誉为韩国最美海岸寺庙。
入园主步道两侧，近代配套的十二生肖石像，列队迎客。
这些石像全部为兽首人身石雕，动物头部搭配韩式古代官服人形身躯，区别于纯动物造型的生肖像，融合了东方干支文化与韩国传统石像造像风格。
这些石像神态、姿态各不相同，虎威严、兔柔和、龙大气，雕刻线条古朴厚重。
靠近内侧的端头位置，立着代表济州岛的石头爷爷。
“光明” 指代药师佛、清净佛光，光明殿内，供奉着药师卧佛造像。
海东龙宫寺建于高丽王朝时期的1376年，现时的大雄宝殿完整形制，定型于1974年的扩建工程。
韩国的大雄宝殿虽名称、供奉与中国汉传佛寺一致，但建筑彩绘、飞檐弧度、石雕纹样都带有鲜明的本土特色。临海的这间龙宫寺大雄宝殿，额外融合了海洋祈福内涵，兼顾陆地佛法与海上渔民庇佑信仰。
1974年全面翻新的大雄宝殿，完善了丹青彩绘、龙纹石阶、祈福灯笼廊道等内容。
还是很有特色的。
侧面看也是如此。
傍晚时分，寺内的游客并不多，气温也更加舒适了，非常适合静看。
与信仰或许无关。
祈福，更是无关宗教。
不管何人，处于何地，困于何事，都可以挂上一盏灯，祈求从此刻开始的幸福。
将海东龙宫寺安排在这一日行程的最后，是据说这里可以看日落，结果发现日头是被山挡住的。
向上爬了爬，试图证实日落的消息，结果并无收获。
回到低处，面向大海，海风轻拂，却跳不脱身处寺庙的那份庄严。
韩风的寺庙，自有其韩味，特别是石头爷爷。
因建于海边崖壁上，供寺院扩展的空间有限，但还是有设计的，包括庄院，植有杜鹃花。
相比正午，光线特别好，让拍照变得容易了。
离开海东龙宫寺，可以安排晚餐了。想吃鳗鱼，发现步行距离内就有一家，于是腿着过去。
经过一家小店， 也是handmake，东西不多，却是喜爱。
那条路，其实挺偏的，有些怀疑那家店的真实。
但走起来还是很舒服的，光线柔和，气温舒适，可以入镜的小物，不多却也足够。
真的找到了那家鳗鱼店，真的吃上了鳗鱼。
只是相比济州岛的，这家的原材料太过一般，不够新鲜，鱼肉也不够厚，勉强饱腹，有些浪费这一餐的指标。早知如此，回酒店附近吃好了，三天前是经过一家济州岛带鱼店的。
饭毕，还是Uber回酒店。
在海湾间绕行，看天色变得越来越淡。对釜山的印象太好了，只是时间太过匆忙，来不及慢慢探索和欣赏。
车子追不过太阳，眼见着太阳就落了山。
回到酒店，近八点钟了。
酒店与商场同在一幢楼，八点钟商场关门，想逛已经没有时间。
面包店里的生意却还好，那些甜点的卖相也太好了，只是人已经不年轻，无法在晚饭后再来消受这些。
时间来到第三晚，也是在釜山的最后一个晚上。自由的在路上的时光，怎么就那么易逝呢，让人想慢、想留，却力不能及……