【又神秘又古老的埃及】 D5，菲莱神庙、阿期旺大坝、努比亚村和康翁波神庙，开始飘行在尼罗河上

D5，2025年1月16日，农历腊月十七，星期四
参观阿期旺大坝，因阿斯旺大坝而迁移的供奉掌管生育和繁衍女神伊西斯的菲莱神庙，努比亚人的彩绘村庄，尼罗河上开始游船，夜观又被称为双神殿的同时供奉鹰神荷鲁斯和鳄鱼神索贝克的康波翁神庙

游船上睡了一夜，和酒店比，算不上多好，但也还正常。
睡在游船上，船却未开动，人还在阿斯旺，还在同一处泊位上。因为尼罗河上的游轮，三日为一套餐，必须住满三晚，从经济的角度出发，不住白不住。
阿斯旺拥有24万人口，在埃及各城市中排名第十位。但从旅游资源的角度来说，阿斯旺仅次于开罗和卢克索，排名第三，亚历山大则位于阿斯旺之后，列居第四。位于尼罗河畔的阿斯旺，以历史遗迹与自然风光的结合而著称，菲莱神庙、阿斯旺大坝、努比亚村是必访景点，另外乘坐传统帆船游览尼罗河，或前往阿布辛贝神庙，都是独特的旅行体验。
上面说到的四处精华，阿布辛贝已经完成，剩下的三处，都安排在这一天完成。

一早离开游轮，前往阿斯旺大坝，如此著名的水利工程，必须现场目染，才为真实。

到了大坝，风有些大，温度也有些低，又吹又冻，让大家的情绪七扭八歪的。

但该美的时候，还是要美一美的，集体组织不好，就单打独斗好了。

换个角度，再来纪录这一世界闻名的兼具防洪、灌溉、发电、航运等多种功能的大型综合水利枢纽工程，怀敬畏之心。

一番热身之后，大家的情绪也都整理好了，美美的合照再次拍起来，笑容展现出来。

大坝边，有很多小狗，跑上跑下跑前跑后，都是小型犬，确实是可爱。

做为旅游景点的阿斯旺大坝，与游客的接触也就这么多了。
拍照纪念后即离开，行经一处纪念碑，形似莲花，名为埃及苏联友好纪念碑。因其造型为莲花托着机械齿轮，也被称为 “苏联莲花纪念碑”。
在修建阿斯旺大坝时，美国和英国拒绝提供资金，埃及向苏联寻求帮助。苏联向埃及提供了价值 10 亿美元的低息贷款，并派遣了大量工程师、技术人员和专家，监督大坝项目竣工。为纪念苏联对埃及修建阿斯旺大坝的帮助，1967年建造了这座埃及苏联友好纪念碑。
纪念碑高约 72 米，主体造型是一朵由 5 片叶子组成的开放莲花，莲花是古埃及的国花，中间由一个象征着原苏联的机械齿轮圆环连接起来，象征着埃及与苏联之间的友好合作关系。
纪念碑前有持枪的人，导游欧沙达说大坝是由军队负责管理的。实际上，阿斯旺大坝做埃及重要的水利工程，主要由埃及政府相关部门进行管理，埃及的水资源与灌溉部等部门负责大坝的日常运行、维护以及水资源调配等工作，以确保大坝实现防洪、灌溉、发电、航运等综合效益，为埃及的经济和社会发展服务。由于阿斯旺大坝对埃及至关重要，供应了埃及全国电力的15% 以上，是埃及的重点防御目标，所以军队会负责大坝的安保工作，在大坝及周边地区设有军事驻防，如高炮和导弹阵地等，以保护大坝免受可能的威胁。

还是在车里，看到大坝的另一面。
修建阿斯旺大坝使用的建筑材料约为 4300 万立方米，这些材料相当于胡夫大金字塔体积的17倍。

导游又把我们带去码头，要乘船，才能抵达菲莱神庙。

有游客的地方，就有地摊。
对那些蓝色的器皿心生好奇，估计不会是原矿石，不然不会是地摊货吧。

亮晶晶的东西，大概率上也不是原矿石吧。

做为棉花大国，编织的帽子一定是真材实料，只是导游走得太快了，没办法停下来仔细看看。

还有光闪闪的帽子，实在是好看的。

在阿布辛贝神庙入口处拍照时用的道具，此时批量出现，还记得它们的名字吗，安卡（Ankh）哦，象征生命和永恒，也可理解成通往幸福的钥匙。

说话间，人已经坐在了船上。

船工，皮肤都偏黑。
多数埃及人属欧罗巴人种地中海类型，体质特征接近中东阿拉伯人，皮肤颜色呈现浅棕色至深棕色，头发黑色、卷曲或直顺，鼻梁较高，眼窝稍凹陷，胡须和体毛适中。这一人种特征与古埃及壁画中描绘的土著居民有延续性，也与阿拉伯人迁入后的基因融合相关。
阿斯旺属埃及南部，靠近苏丹，历史上与非洲黑人（尼格罗人种）有长期交流，部分人群肤色偏深，呈现黑棕色，体质特征更接近东非族群。

像海鸟一样，飘浮在纳赛尔湖上。

左侧的岛，名为阿吉基亚岛，正是菲莱神庙的所在之处。

离神庙越来越近了。

近到几乎触手可及。

下了船，登岛，第一时间迎接游客的，还是商贩。

看见乐器，衣襟的眼神发亮，于是入了一枚，非常便宜。
是努比亚弓琴，也被称为努比亚单弦琴。主要由一个弯曲的弓状琴身构成，琴身上装有一根弦，弦的一端固定在琴身尾部，另一端连接着一个共鸣器，共鸣器一般用葫芦、椰壳等制作，可以增强乐器发声的音量和音色。
演奏者可用一只手握住琴身，另一只手拨弦，同时通过改变手对琴身的压力、弯曲程度等，来改变弦的张力，进而产生不同音高，演奏出具有特色的旋律。
努比亚弓琴是努比亚文化的重要组成部分，努比亚人生活在埃及南部和苏丹北部的尼罗河流域，这种乐器常在节庆、仪式等场合中出现，承载着努比亚人的生活情感和文化记忆。
而今到了衣襟手里，又会拉出怎样的旋律、留下怎样的记忆呢？
别的先不说，怕湿，沾水就掉色，弄一手还好说，给衣服上色就不好进一步操作了，哈哈哈~~~

手中多了努比亚弓琴的衣襟，情绪立马活跃了许多，连小猫也羡慕呢~~~

岛上的猫咪还真是不少，如此惬意的一个懒腰，将狐媚饰演到了极致。要说这一天辛辛苦苦拍了照片无数，最中意的竟然是这一张。

菲莱神庙，就在阿吉基亚岛上。

第一眼的神庙，虽有破旧，却是它本来就该有的样貌，毕竟是建在2300多年的建筑。

做为古埃及文明留存至今的璀璨明珠，菲莱神庙就近在眼前。
作为托勒密王朝及罗马统治时期的建筑，高墙上的巨型浮雕见证了古埃及宗教信仰的传承与文化融合，因为后期受希腊-罗马文的化影响，在神祇形象和仪式细节上都出现了新元素。

此时，又要开始扒一扒菲莱神庙的前世今生了。
前世，做为古埃及的神圣殿堂，菲莱神庙始建于公元前380-公元前362 年的托勒密王朝时期，选址在尼罗河中的菲莱岛上。在古埃及人的信仰体系里，岛屿是神圣之地，与神灵有着天然的联系。而菲莱岛因其独特的地理位置，被认为是女神伊西斯的居所之一。伊西斯是古埃及神话中司掌生育、繁衍、魔法和守护的女神，备受人们尊崇。法老们希望通过修建菲莱神庙，向伊西斯女神表达敬意，祈求她赐予国家繁荣昌盛、子民幸福安康，同时也彰显自己统治的神圣性。
在建筑布局与艺术特色方面，菲莱神庙的独特之处在于以下几处细节：
塔门：菲莱神庙的入口处是宏伟的塔门，它是神庙的标志性建筑之一。塔门高大而威严，两侧矗立着巨大的雕像，刻画着法老和神祇的形象。这些雕像不仅展现了法老的权威，更传达了神权与王权的紧密结合。塔门之上，雕刻着精美的浮雕，描绘了法老向诸神献祭的场景，人物形象栩栩如生，动作和表情细腻入微，体现了古埃及工匠高超的雕刻技艺。
庭院与柱廊：穿过塔门，便进入了神庙的庭院。庭院中分布着许多精美的石柱，这些石柱造型独特，有的顶部雕刻成纸莎草花或莲花的形状，象征着尼罗河沿岸的生命与繁荣。石柱上刻满了象形文字和浮雕，内容丰富多样，包括伊西斯女神的传说、古埃及的宗教仪式以及法老的功绩等。
圣殿：庭院的深处是菲莱神庙的核心——圣殿，是供奉伊西斯女神神像的地方，也是整个神庙最为神圣的区域。只有经过严格选拔的祭司才能进入圣殿，进行祭祀和祈祷活动。圣殿内的墙壁上装饰着色彩鲜艳的壁画，讲述着伊西斯与她的丈夫奥西里斯的爱情故事，以及伊西斯如何运用魔法让奥西里斯复活，并孕育了他们的儿子荷鲁斯。这些壁画不仅具有极高的艺术价值，更是古埃及宗教信仰和神话传说的生动体现。
从宗教活动与文化意义方面，在古埃及时期，菲莱神庙是伊西斯崇拜的重要中心之一，每年都有大量的信徒从全国各地前来朝拜。在重要的宗教节日，如伊西斯女神的诞辰和奥西里斯的复活节，神庙更是会举行盛大的祭祀仪式。祭司们身着华丽的服饰，手持各种祭祀用品，在神庙中进行诵经、献祭等活动，祈求伊西斯女神的庇佑。这些宗教活动不仅加强了人们对神灵的信仰，也促进了古埃及文化的传播和交流。同时，菲莱神庙作为古埃及建筑艺术的杰出代表，展示了当时的建筑技术和审美观念，对后世的建筑发展产生了深远的影响。
今生，堪称劫后重生。
20 世纪 60 年代，因为阿斯旺大坝的修建，尼罗河水位大幅上升，位于菲莱岛的菲莱神庙面临着被淹没的危险。这一消息引起了国际社会的广泛关注，联合国教科文组织组织国际专家团队，对菲莱神庙进行评估和抢救，经多方讨论和研究，最终决定对菲莱神庙进行搬迁保护。
搬迁工作从1972 年开始，到1980年结束。像搬迁阿布辛贝神庙一样，专家们先对神庙的每一块石头都进行了详细的编号和记录，确保在搬迁后能够准确复原，再将神庙的石头逐一拆解，通过船只运输到距离原址约500-550 米远的阿吉基亚岛，再按原来的布局和结构，将这些石头重新组装起来。
阿吉基亚岛是天然的岛屿，但为了尽可能还原神庙原本的环境和地势条件，同时避免神庙再次受水位变化威胁，人们在阿吉基亚岛上先行建造了一座约 20 米高的人工平台，然后再将拆解后的菲莱神庙在人工平台上重新组装。整个搬迁过程历时 8 年，耗费了大量的人力、物力和财力，但最终成功地将菲莱神庙从水中拯救出来，使其得以保存。
如今，搬迁后的菲莱神庙依然保持着昔日的辉煌，成为了埃及重要的旅游景点和文化遗产。每年，都会有很多像我们一样来自世界各地的游客慕名前来，欣赏这座古老神庙的壮丽景色和精美雕刻。

和阿布辛贝神庙由拉美西斯二世建造不同的是，菲莱神庙并非由单一主体建成，而是在漫长历史进程中，经多代接力建造、增修而成，主要涉及以下关键阶段与建造者：
托勒密王朝奠基：公元前4世纪-公元前1世纪，托勒密王朝统治埃及时，开启菲莱神庙主体工程，为供奉伊西斯女神，法老主导动用人力、资源，工匠们以精湛技艺垒砌石材、雕刻浮雕，奠定神庙基本格局，此时法老作为统治象征，是建造发起者，借神庙强化神权-王权纽带。
罗马统治时期增建：公元前30年-公元4世纪，罗马人入主埃及后，延续了对伊西斯的崇拜，在原有基础上扩建、修缮，添加了罗马风格的元素，在部分雕刻是融入了罗马神祇和统治者形象，罗马总督、官员接力推动工程，让神庙规模更大、装饰更丰富，成为多元文化融合的见证。
古埃及工匠执行：无论王朝如何更迭，实际动手建造、雕刻的都是古埃及工匠群体。他们传承数千年建筑技艺，从采石、运输石材，到雕琢象形文字、浮雕，将宗教信仰与艺术审美注入了每一块石头，是神庙 “肉身” 的直接创造者，姓甚名谁，更多默默隐于历史背后。

随着脚步的深入，菲莱神庙变成了真切。
下图，是菲莱神庙的塔门，也是菲莱神庙的入口部分。高大的石墙建筑，庄重威严，是神庙的标志性建筑之一。墙上雕刻着精美的古埃及浮雕，刻画了众多古埃及神祇和人物形象，这些浮雕通常描绘着宗教仪式场景、法老向诸神献祭等内容，展现了古埃及的宗教信仰和神话传说。
既然菲莱神庙是以伊西斯崇拜为核心的，那么塔门浮雕自然是围绕着由伊西斯、奥西里斯、荷鲁斯组成的这个神圣家族，以及法老、祭司展开的。如何分辨呢，可从以下这些细节着手：
伊西斯，通常头戴王座形冠，或牛角+太阳盘的组合冠，手持做为生命之符的安卡或权杖，姿态端庄，这些与 “生育、守护、魔法” 关联。作为菲莱神庙的核心神祇，伊西斯的形象反复出现，象征神庙是她的人间居所，传递守护生命、庇佑信徒的宗教意涵。
奥西里斯，头戴代表上埃及王冠的白冠或饰有羽毛的阿太夫冠，双手交叉持连枷与弯钩，常以冥世之王、复活之神的身份出现。因为伊西斯是奥西里斯的妻子，且在古埃及神话中伊西斯曾经复活了奥西里斯，所以塔门浮雕里奥西里斯的存在，强化的是生命复活、秩序轮回的宗教主题，也暗合法老对死后复活、王权永恒的追求。
荷鲁斯，头戴鹰首冠，或象征上下埃及统一的双王冠，手持权杖与安卡，代表王权守护者、天空之神。荷鲁斯是伊西斯与奥西里斯之子，在古埃及宗教中，法老被视为人间的荷鲁斯。塔门浮雕里荷鲁斯与法老并列，直接体现神权认证王权的逻辑，即法老的统治是神意授权，需依托神庙宗教体系获得合法性。
法老，头戴有眼镜蛇装饰的王权头巾尼美斯头巾或王冠，身材与神祇接近，动作多为向神祇献祭，手持香、酒等供品，法老都是站姿，而且都是同一个法老。

放大最左下角的一幅，法老头上的三个像酒瓶子一样的东西，代表的是希腊的王冠。手中提着的袋子里装的，都是俘虏，而且是没有头的俘虏。

上排居中位置的法老手里拿着的，是狮身人面像。

下图是菲莱神庙的柱廊区域，石柱的柱头雕刻精美，呈现出纸莎草花或类似的植物造型，这是古埃及神庙柱廊石柱的典型特征。
在菲莱神庙中，柱廊与塔门、圣殿等区域相互配合，共同构成了神庙宏伟而庄严的建筑格局，展现出古埃及人高超的建筑技艺和独特的审美观念。

进入神庙的第一庭院。
此时，做为游客的我们自然想先拍照，而导游欧沙达却认为最重要的是听他讲故事，却被拉过来一起拍照，也是没有办法，只能全力配合。

一大早的光线，其实不太配合我们拍照；神庙里的游客也太多了，完全避不开，此时也没必要避开，要的就是这种现场感。

塔门，还有另外半边，其中的关键人物也比较容易分辨。

立于众神面前，举止不可造次。

伊西斯神绝对是普遍的存在。

可从站姿和坐姿来判断身份。

大量的相关元素。

在神庙的第二庭院，哈索尔神庙柱廊区域，看到典型的哈索尔柱，柱头雕刻成哈索尔女神头像的样式，头戴牛角和太阳盘的形象，辨识度极高。
还记得哈索尔女神吗，她是爱与美之神，掌管着爱情、美丽、舞蹈、音乐和生育等领域。她能给人们带来欢乐、幸福和爱情，同时也被视为孕妇和儿童的保护神，在生育方面给予庇佑，帮助产妇顺利分娩，在古埃及深受人们喜爱。
哈索尔常被描绘成一位头戴太阳圆盘与牛角的女性，有时也以母牛的形象出现。太阳圆盘象征着太阳的力量与光明，牛角则代表着丰饶和守护；以母牛形象出现时，体现了她与生育、母性的紧密联系，因为在古埃及，母牛被视为生命力和母性的象征。
菲莱神庙是一个庞大的神庙建筑群，主要以供奉伊西斯女神为主，同时也包括了多座附属建筑，哈索尔神庙就是其中之一。神庙的墙壁上也有许多关于哈索尔女神的浮雕和象形文字，描绘着她的神话故事、祭祀场景以及人们对她的崇拜和祈愿等内容。

哈索尔，同时也是鹰神荷鲁斯的老婆，这里的柱子有七根，在古埃及文化中，七是一个具有神秘意义的数字，与宇宙秩序、神灵力量相关。例如，创世神话中有七大神明，一周七天的历法也可能影响了对时间的认知。欧沙达说，古埃及人在孩子出生后，会观察七天，如果七天内孩子夭折，则会被视为未被神灵接纳的灵魂，而存活下来的孩子则会被赋予名字。

菲莱神庙里的廊柱有多组，柱头的风格也不同。

门楣位置的带翼太阳圆盘，很是醒目。
这是古埃及艺术中非常重要的符号，这句话来来回回，在之前的几篇中已经说过好几遍了，此时再重复一次。
太阳圆盘象征着太阳神，在古埃及，太阳神是最具权威的神灵之一，代表着光明、生命和力量。而圆盘两侧展开的翅膀，寓意着保护与庇佑。在菲莱神庙中的这一符号，无疑也代表着神祇对神庙以及进入神庙之人的守护，同时也象征着神的力量无所不在。

神庙内的浮雕，多到看不过来。欧沙达讲解的内容有限，且一边听一边忘，拍下来的，才是永久留存。
比如下图，右侧跪姿且带有蛙首的人物，可能是海奎特女神（Heqet ）。在古埃及神话中，海奎特是司掌生育和分娩的女神，常被描绘成青蛙头或带有青蛙元素，象征着旺盛的生命力和繁殖能力。她手中拿着的物品，正是是安卡，而安卡是古埃及象征生命的符号，代表着永生与活力。菲莱神庙主要供奉伊西斯女神，伊西斯也是与生育、守护等相关的女神，浮雕中出现海奎特女神，进一步强化了神庙中关于生命、繁衍主题的宗教氛围。
中间站立的人物可能是法老或者祭司，姿态庄重，服饰和配饰具有古埃及贵族或宗教人员的特征。
浮雕描绘的是与生育、祈福相关的宗教仪式或神话故事片段，表达了古埃及人对生命延续、家族兴旺的祈愿，以及对神祇庇佑的虔诚信仰。

下图浮雕中，荷鲁斯头戴鹰首冠，手臂前伸的姿态，传递赐予、庇佑的神性，呼应其王权守护者、天空之神的身份。
右侧伊西斯，手也伸向前方，与荷鲁斯形成神祇互动，表达神权传递、共同赐福的场景。

下图，从人物特征和古埃及神话常见场景来分析，是伊西斯与儿子荷鲁斯。
右侧伊西斯头戴标志性头饰，身材高大、姿态威严。
左侧是幼年荷鲁斯的人形化表现，头戴鹰首冠雏形，而非鹰首，身材较小、姿态依赖。
古埃及神话的核心之一，是奥西里斯复活与荷鲁斯复仇。
奥西里斯被弟弟赛特杀害后，伊西斯藏匿并守护年幼的荷鲁斯，躲避赛特迫害。
浮雕中伊西斯手抚荷鲁斯头顶，既是母亲的保护，也象征神祇赋予荷鲁斯未来王权。
同时，荷鲁斯以幼年人形出现，体现古埃及神话中的神祇成长叙事，荷鲁斯从需要保护的孩子，成长为复仇的成年鹰首神，浮雕记录的这是这一神性传承的关键阶段。

菲莱神庙中的浮雕，还有展现伊西斯诞下荷鲁斯的过程的部分，根着欧沙达的讲解拍下来的图片，大概就是这部分内容。
伊西斯呈现坐在类似产床的物体上，周围有神祇伸出双手提供帮助或保护，呈现出一种紧张而神圣的氛围。

这一内容是都对伊西斯作为母亲和生育之神形象的刻画，反映了古埃及人对生育、生命延续的重视和崇拜，同时也体现了伊西斯在古埃及宗教体系中的重要性。
浮雕还表现了伊西斯哺育荷鲁斯的场景，伊西斯温柔地抱着荷鲁斯，展现出母爱的温馨，同时也强调荷鲁斯作为新生力量，未来将承担起重要使命，比如为父复仇、守护埃及等。
下面这幅图，可能是少年时期的荷鲁斯受众神守护的场景。

下图，是法老向神祇集体献祭的场景。
左 1：：头戴母牛角+太阳盘，是伊西斯女神。
左 2：头戴上埃及白冠+羽毛，是奥西里斯神。
左 3：头戴代表上下埃及统一的双王冠，象征王权与天空，是荷鲁斯神。

这些浮雕，是古埃及宗教-政治-社会的微缩投影，法老借神祇权威巩固统治，祭司作为神意的中介，平民则通过参与仪式获得精神联结，而菲莱神庙正是这一复杂体系的物质载体。每一层雕刻、每一个符号，都在讲述古埃及人对神、王、民关系的理解，是打开古埃及文明的一把把钥匙。

衣襟的眼睛里，总能发现更生动有趣的细节，对一个十岁的孩子来说，神庙里的正式内容确实是枯燥了。

步入菲莱神庙主神庙的柱厅，一根根巨大的石柱上，雕刻着伊希斯与其他神祇的神话场景，比如她复活奥西里斯、哺育荷鲁斯等。

这些雕刻细腻精美，将古埃及神话故事生动呈现，反映了当时人们的宗教信仰和精神世界。

柱子表面还刻有复杂的象形文字和宗教符号，这些文字记录了神庙的建造过程、对伊希斯崇拜的赞美诗等内容，是研究古埃及历史文化、宗教信仰的重要资料。

柱头款式丰富，采用了埃及常见的多种柱式，如莲花柱式、纸莎草柱式、带有哈托尔神头像的混合式柱式等。莲花柱式以埃及特有的睡莲为主题，柱上端用一束含苞未放的莲花装饰；纸莎草柱式变化多样，像密集式纸莎草柱头、开花的纸莎草柱头在菲莱神庙都有体现；带有哈托尔神头像的混合式柱身模仿一束花茎，茎端刻成杯形的大莲花。

从柱厅，可通往神庙内的其他区域。

一边走，一边拍图。

看到下图，要说回部分埃及历史，公元前30年—公元641年，埃及由罗马帝国统治。
公元6世纪，罗马帝国君士坦丁大帝颁布《米兰敕令》，承认基督教的合法地位，此后基督教逐渐成为罗马帝国国教，而异教（多神信仰）的地位则持续衰落。到公元6世纪查士丁尼统治时期，帝国已全面推行基督教化政策，旨在消除多神教文化的影响，巩固基督教的统治地位。
查士丁尼一世是虔诚的基督教徒，他认为异教寺庙的存在是对基督教信仰的威胁。为强化宗教统一，于公元526-565年在位期间，下令关闭帝国境内所有异教寺庙，并禁止异教仪式的举行，这一政策在埃及等行省得到严格执行。
菲莱神庙原本是供奉埃及女神伊希斯的重要圣地，其建筑和雕刻充满古埃及多神教的宗教符号，如象形文字、神祇形象等。在改造过程中，工匠们对神庙内的异教元素进行了系统性的清除，部分刻有伊希斯、荷鲁斯等神祇的浮雕被凿除或用灰泥覆盖，取而代之的是基督教符号中的十字架、圣像等。神庙的核心区域，如圣殿，还被改造成了基督教祭坛，原用于供奉异教神像的空间也变成了基督徒礼拜的场所，柱厅、走廊等空间被重新分隔，增设洗礼池、诵经台等设施。
墙壁和柱子上出现基督教主题的壁画或铭文，例如用十字架图案覆盖原有的象形文字，或刻上基督教圣徒的名字。

对菲莱神庙的改造，成了古埃及文明被基督教文化取代的一个缩影，不仅是宗教政策的体现，更是古代地中海世界从多神教文明向基督教文明转型的关键事件。古埃及延续数千年的多神信仰体系至此在官方层面正式终结，神庙作为异教文化的物质载体，其宗教功能被彻底剥离，仅保留建筑外壳作为基督教场所。这一过程导致大量古埃及宗教文物和文献流失，文化传承出现断裂。
尽管查士丁尼的政策带有强制色彩，但菲莱神庙的改造并非完全摧毁式的，部分古埃及建筑元被保留下来，基督教仪式也在一定程度上吸收了当地传统，如将伊希斯的母性形象与圣母玛利亚崇拜结合。这种融合也为科普特基督教的形成奠定了基础，成为埃及基督教文化的独特特征。做为埃及基督教化历史阶段的开启，如今的菲莱神庙作为双重宗教遗址，其建筑遗存成为研究古代宗教冲突、文化融合的重要实物资料。

欧沙达的讲解，可谓潦草，也理解，因为说来说去，都是同样的内容。
自由活动时间，衣襟关注的，还是那些猫咪，尤其是初生的猫咪，毛团一样，太可爱。

再往神庙的深处，是纳赛湖边。

湖边，立着托勒密亭。
托勒密亭是一座开放式的凉亭，由托勒密王朝建造，是菲莱神庙建筑群中较为著名的建筑之一，建筑风格上融合了古埃及和希腊化的元素。

托勒密亭由多根高大的石柱支撑，以精美的科林斯式柱头著称。

没有欧沙达的讲解，在神庙内也看不出所以然，所以几乎是跟在他身后，往神庙出口走。
又经过柱廊区域的另一侧面，游客相对不多，适合拍照。

适合尝试各种角度的美拍。

感觉还是白色的衣裙，更衬此时的场景。

走出了神庙内部，走回塔门处。
拍照，拍纪念照，挑角度，寻人少的空档，

来一次实属难得，所以换角度多组了几组。

结束菲莱神庙，接着开始了自费部分，参观努比亚村。
还是在码头处上船。

船上，被布置得花枝招展，人也要跟着花枝招展起来。

尼罗河沿岸，果然生长着很多芦苇。

美女团的合影也拍起来。

坐船的时间，都用来美拍了，反正闲着也是闲着。

又来到了二层的甲板上，发现这是一个更适合拍照的新天地，相当巴适。

把姐姐们都喊上来一起拍。
这一天的衣着，蓝色的调调，与尼罗河水是搭的。

水中礁石上，落着一些鸟，从外形上简单判断，应是海鸥。
但纳赛尔湖是淡水湖，按理来说海鸥不应该在这里出现。如果一定要找出原因，那就是纳赛尔湖面积广阔，拥有丰富的鱼类资源，能够为海鸥提供充足的食物来源，所以在阿斯旺的纳赛尔湖上才见到了海鸥。

此时的海鸥，一定是风景，构成关于埃及的不一样的风景。

船靠岸，就到了努比亚村。
此时，还是要先了解一下努比亚地区和努比亚人。
努比亚地区位于埃及南部，尼罗河第一瀑布以南至苏丹喀土穆之间。
努比亚人的历史可追溯至公元前5000 左右，早期努比亚文明深受古埃及影响，同时又发展出了自身的特色。公元前2000年左右，努比亚人建立了库施王国，其首都纳帕塔和麦罗埃曾是重要的政治、经济和文化中心。库施王国在很长一段时间内与古埃及保持着贸易、文化交流，但也时常发生军事冲突。
公元前1550-前1070年埃及新王国时期，古埃及曾对努比亚部分地区进行征服和统治，将努比亚变为埃及的一个行省，在此期间努比亚人逐渐吸收了古埃及的宗教、建筑和艺术等文化元素。后来库施王国再次崛起，并在公元前8世纪-前7世纪征服了埃及，建立了埃及第二十五王朝。
公元7世纪起，随着阿拉伯人的扩张和伊斯兰教的传播，努比亚地区逐渐伊斯兰化。到公元13世纪，努比亚大部分地区已信奉伊斯兰教，阿拉伯文化与努比亚本土文化相互融合，塑造了努比亚人新的文化特质。
努比亚人有自己独特的语言，努比亚语属于尼罗-撒哈拉语系，包含多个方言分支。尽管阿拉伯语在埃及占据主导地位，但努比亚语在努比亚人社区中依然被广泛使用，承载着努比亚人的文化记忆和身份认同。
努比亚人大多信奉伊斯兰教，遵循伊斯兰教的教义和习俗，如每日祈祷、斋月禁食等。同时，他们也保留了一些传统宗教信仰和仪式的元素，例如对自然神灵的敬畏和崇拜，这些古老信仰往往与当地的农业生产和生活紧密相连。
努比亚人的艺术丰富多样，具有鲜明的地域特色。音乐方面，他们使用各种传统乐器，如鼓、竖琴等，音乐风格节奏明快，富有活力，常伴随着舞蹈。建筑方向，努比亚人早期受古埃及建筑风格影响，如建造神庙、金字塔等，后来又融合了阿拉伯建筑元素，形成了独特的民居风格，常见用泥土和木材建造的房屋，装饰有色彩鲜艳的图案。
努比亚人有着独特的婚姻、丧葬等习俗。在婚姻方面，通常保留着家族参与和传统仪式的环节；丧葬仪式则融合了伊斯兰教仪式和一些古老的纪念方式，表达对逝者的尊重和怀念。

埃及是一个以阿拉伯人为主的国家，除主体民族外，还存在多个少数民族，主要包括努比亚人、贝都因人、科普特人、贝扎人、阿比德人，其中主要分布在埃及南部的阿斯旺省及尼罗河沿岸地区的努比亚人，形成了相对集中的社区，人口数量在埃及少数民族中相对较多。除了埃及，努比亚人在苏丹北部也有分布。
到了现代社会，尤其是阿斯旺大坝的建成，纳赛尔湖蓄水，淹没了努比亚人大量的传统村落和文化遗址，许多具有千年历史的努比亚人居住地不复存在，导致努比亚人失去了承载其传统文化的重要空间，如传统的建筑风格、生活场景消失，使得文化传承失去了直观的物质依托。
大量努比亚人被迫从世代居住的家园迁至新的居住地，离开了熟悉的自然环境和传统的生产生活区域，原有的以农业（依赖尼罗河定期泛滥带来的肥沃土壤）、渔业（大坝改变了尼罗河的水文特征，下游的泥沙含量减少，营养物质输送减少，导致纳赛尔湖及尼罗河下游的渔业资源结构发生变化）为主的生活方式难以为继，传统的农耕、渔业知识和技能逐渐失去用武之地。
迁移打乱了原有的家族和社区关系，在新的定居点，努比亚人需要重新建立社会网络和人际关系，这对他们的社会心理和文化认同产生了冲击，部分传统的家族、部落文化和习俗难以延续。在新的安置点，努比亚人融入了更广泛的社会环境，阿拉伯语的使用增多，而努比亚语的使用场景大幅减少，年轻一代对努比亚语的掌握和使用能力下降，威胁到这一独特语言的传承。
虽然在现今社会，努比亚人面临着文化传承的挑战，如努比亚语的使用范围逐渐缩小等问题。但近年来，努比亚人积极开展文化保护活动，通过建立文化中心、举办文化节庆等方式，传承和弘扬努比亚文化，增强族群的凝聚力和认同感。随着埃及旅游业的发展，部分努比亚人也参与到旅游服务业中，如经营民宿、提供导游服务等，向游客展示努比亚独特的文化。
正是这样的努比亚人，吸引着我们，来到了努比亚村。

努比亚村位于尼罗河西岸的大象岛上，由西欧村和扣媞村两个村子组成，通过一条人行道相连，被统称为努比亚村。
第一眼的努比亚村，竟然是骆驼。

骆驼让人想到沙漠，想到撒哈拉。如果还有第二次来埃及的机会，那么大概率会是撒哈拉沙漠了。

做为旅游景点的努比亚村，自然少不了当地传统、特色物品的出售，花花绿绿的，很能吸引眼球。

刚好从店中走出来的长者，加重了努比亚村的质感。

努比亚村最大的特点，还在于建筑色彩上的鲜艳。多使用蓝色、绿色等明快的色调，外墙常常绘有充满想象力和民族特色的图案。

房屋结构则融合了努比亚传统与周边地域建筑元素，使用当地的泥土、木材等天然材料建造，具有浓厚的地域风情。

做为游客的我们，初到努比亚村，即如此贴身、近距离地，感受到努比亚人与现代城市建筑截然不同的风貌。

返璞归真，说的就是如此放松的状态吧。

欧沙达将我们带进了一处院落，先看到鳄鱼，有大的也有小的，被养在笼子里。

养鳄鱼，是努比亚人的传统，而鳄鱼也是古埃及人的神。

既然鳄鱼是神，对人类是会佑护的，所以不用怕，尽管毕恭毕敬地抱一抱。
就算如此，此时敢于尝试的人，还是少数。

在这个院子里，游客可以坐下来，品尝努比亚人的小食。

此时大可不必考虑卫生之类的问题，入乡随俗，随意就好。

擅长歌舞的努比亚人，有着专门设计的歌舞场。

尚未落座，鼓点已经拍打起来，然后是一番载歌载舞，游客也被拉进去一起。

回到街上，花花绿绿的街上。

又一位长老，面带微笑，透着努比亚人的淳厚与善良。

冰箱贴，来不及一一细看，因为要紧跟欧沙达的脚步。

只能用快门，快速记录经过的一些细节。

用矿石磨成的颜料粉，是努比亚人喜欢的吧。

还有各式食材。

被当做托盘的鳄鱼，此时变得甚是可爱。

巨大的圆形，像草帽一样的，是遮阳伞，纯手工编织，选用天然材料。

经过的每一个院落，风格、色彩都不同，都有看点。

简单的极致，也是美的极致。

彩绘的房屋、门窗，比比皆是。

生动，富于趣味。

艺术性上，更是丝毫不差。

还有活泼可爱的版本。

处处都是独创，谁也不用抄袭谁，可供发挥的空间太大了。

确实是一个非常有特色的村子，这个自费项目，钱花得还是值的。

兜兜转转，欧沙达又将我们带去了学校。

院子的四周，建有二层的教堂楼。

从二楼，可以将学校看得更全面。

同样处处都是彩绘。

随即被带进一间教室，落座。

有老师出现了，教大家学习阿拉伯语，写在白板上的内容类似于字母表和数学表。
白板上方蓝色装饰条里的阿拉伯语是 “بسم الله الرحمن الرحيم” ，是伊斯兰教的经典开篇语，译为 “奉至仁至慈的真主之名”。
老师教一句，大家学一句，全部教完再问，则一句也回答不上来，难免哄堂大笑，自己笑自己。

最终，愉快地完成了与老师的合影。

在学校的二楼，还看到一群幼儿，这所学校大概也兼幼儿园功能吧。

也看到努比亚村的后半身，房屋没有临街的那般花枝招展，应该与财力相关。

门口摆着一个募捐箱，猜想聊了埃及政府的投入，这所学校也有国际援助的部分。

重新回到努比亚村的街上，以蓝色为主的街上。

走回码头，上船，离开努比亚村。
回望，还真是一处特别的、美丽的、独一无二的小村庄。

在芦苇荡的风里，在尼罗河上，飘荡。

竟然从前晚住过的瑞享酒店门前飘过。
其实并不奇怪，因为酒店与努比亚村都位于大象岛上

尼罗河，呈现出迥然不同的多面，满足眼里有风景的人。

一侧的山上，残垣连成片，彰显埃及的古老一面。

回到游轮上，发现房间里多了些内容，让人大喜。

几个房间里，还都不一样。

让大家兴奋了好一会儿。

大概是下午两点钟，游轮开动，向着下游的卢克索方向飘过去。

就这样，开始了游轮上的真正的飘荡，飘荡在尼罗河上。

鸟儿，居于水中央的沙地上。

披着光，无需言语或动作，即成名信片式的风景点。

又会随波逐流，迎着浪头。

尼罗河上的风光，不停变换，永不厌倦。

虽然绿色并不常见，但凡见了，必是惊喜地影下来，

有时在床上，有时在窗边，眼神一直在阳光之下。

郁郁葱葱的田园风，也有现身。

牛、马、驴，都有，似乎还少了羊。

太阳西去，阳光不那么烈了。
去到甲板上，视野更开阔。

沐着金色的夕阳光，下午茶走进来。

巴适不巴适呢？

火车，竟然看到了火车，也是沿着尼罗河前行。

衣襟的乘船方式，是阅读。读的是闲书，小孩子喜欢的。

还认识了一位来自北京的同龄小伙伴，很聊得来。

天色渐暗，云，取代尼罗河水，成了眼中的重点。

偶尔经过的村落，都少不了伊斯兰教的元素。

太阳渐渐沉下去，留下火烧云，通红通红的，将天空点燃。

随即色温变得越来越冷了。

从一座桥下经过，断开的中间部分，不知是为了让大船通过而专门设计的，还是在维修中。

仰望天空的人，此时大可平放视角。

说不定，就看到了成群的飞鸟，只是没能精准地拍下来。

一日三餐，都在游轮上解决。船上的餐厅不大，却足够应对所有的客人，按不同的时间点安排即可，座位是固定不变的。

不知道什么时候，船停了。
天已经黑透了，我们也要开展夜探了。
下船后步行，脚力抵达。紧跟着欧沙达，一再被告知，不该接触的不要接触，任何形式都不要。但感觉埃及人还是友好的，并没有欧沙达说的那般要处处小心。

夜晚，很多纳凉玩耍的孩童，目光中透着的一定是友善。

我们要探的，是康翁波神庙，康翁波在古埃及语中意为“金城”。康翁波神庙位于埃及南部尼罗河东岸，阿斯旺以北约 50 公里处的康翁波镇。也就是说，游轮用了半天时间，开出了50公里远。
这是行程中的第四个神庙，在此之前，分别参观了开罗金字塔群的哈夫拉河谷神庙、阿斯旺的阿布辛贝神庙和菲莱神庙。很多人都说，来埃及，就是看神庙的，会看到吐。小编却不这么认为，因为这些神庙，各有各的特色，都是祖先留给后人的瑰丽遗产，走过路过岂能错过。
当然了，康翁波神庙也是埃及一座富有特色且历史悠久的古埃及神庙建筑，建在尼罗河东岸的一处高地上，俯瞰尼罗河，周边则是沙漠与绿洲相间的典型埃及南部风貌。
康翁波神庙始建于公元前180年左右，托勒密六世统治期间。托勒密王朝由亚历山大大帝的部将建立，统治埃及近3个世纪，这一时期希腊文化与埃及本土文化深度融合，神庙建筑也体现了这种文化交融的特点。之后罗马人统治埃及，继续对神庙进行修建和完善，在原有建筑基础上，增建了部分结构，使神庙的规模进一步扩大，功能更加完善。
康翁波神庙最显著的特点在于它是一座双神庙，同时供奉着两位神祇，一位是鳄鱼神索贝克（Sobek），一位是鹰神荷鲁斯（Haroeris）。神庙建筑围绕着两个相互对称的神殿展开，分别用于祭祀这两位神祇。
时间点上来说，安排在夜里参观康翁波神庙，可以避免埃及夏天的酷热，还可分散游客流量，避免与白天大量的旅游团集中参观造成拥挤，也可以提高游船服务的附加值，吸引更多游客选择其游船产品。
而夜晚的康翁波神庙，与白天呈现的神庙，迥然不同。

康翁波神庙的多柱厅，是古埃及神庙建筑中的重要组成部分，具有独特的艺术与文化价值。石柱粗壮且高大，柱头雕刻精美，呈现出纸莎草或莲花造型，这些造型在古埃及文化里象征着生命与繁荣。柱身刻满了象形文字和浮雕，记录着古埃及的神话故事、宗教仪式、法老的功绩等内容。在夜间灯光的映照下，浮雕和象形文字显得更加清晰，凸显出古埃及精湛的雕刻技艺。
多柱厅在神庙中承担着重要的宗教功能，是举行宗教仪式、祭司活动以及供信徒朝拜的场所。其内部较为宽敞，众多石柱撑起顶部结构，营造出庄严、神圣的氛围。古埃及人就是在这些石柱间进行祭祀、祈祷等活动，祈求神祇的庇佑。

有灯光照着，不用担心看不见，需要关注的内容依然很多。
从这样的通道入口，延伸出去的，是埃及的古老和神秘部分。关于埃及系列的标题，其实是衣襟建议的，很恰当，所以采用。

在古埃及神话体系里，鹰神荷鲁斯和鳄鱼神索贝克，并没有亲情方面的关联。
鹰神荷鲁斯是奥西里斯和伊西斯的儿子，是法老的守护神，象征着王权、天空、复仇等。他为父报仇，与杀害父亲奥西里斯的塞特展开激烈战斗，历经波折，最终夺回了属于父亲的王位，成为埃及的统治者。
鳄鱼神索贝克是古埃及宗教中司掌尼罗河泛滥、生育和力量的神祇。索贝克在一些地区被视为具有强大保护能力的神，古埃及人认为他能控制尼罗河水的涨落，给土地带来肥沃的淤泥，促进农业丰收。
在康翁波神庙，鳄鱼神索贝克和鹰神荷鲁斯被同时供奉，是较为少见的双神供奉形式。这可能是因为古埃及不同地区对神祇的信仰和崇拜有差异，随着时间推移和文化融合，人们希望通过同时供奉两位神祇，获得更全面的庇佑，比如既得到尼罗河带来的物质馈赠，又受到王权之神的守护。
下图浮雕中的场景，神在住国王头上倒圣水，代表的是国王的加冕仪式。神庙浮雕把神授王权刻在石头上，让看不懂象形文字的普通民众，通过看懂神尊王卑的画面，在潜意识里接受法老=神之代言的设定，消解反抗意识。

加冕前后，王冠上有了区别。

下图中，鳄鱼神索贝克和鹰神荷鲁斯同框，强化法老=神在人间代理人的合法性，这是古埃及神庙浮雕的核心政治功能。

更难得的，是康翁波神庙多柱厅的天花板上，还刻有象形文字和彩色浮雕。

虽有灯光照耀，却看不太清具体内容，因为距离低处的人眼太远了。

下图浮雕中，人体下方（腰带位置）的图案，正是古埃及象形文字里的 “王名圈”（Cartouche），这是古埃及彰显王权、记录法老身份的核心符号，背后藏着独特的统治与文化逻辑。
古埃及人相信，名字是灵魂的一部分，法老的名字更是神权王权的载体。把法老的名字圈在椭圆框里，象征永恒的循环，等于给王权合法性盖公章，宣告此人是神选法老，名字受神明庇佑。㮋圆框形似太阳环，暗含拉神（太阳神）的守护，让法老的名字和灵魂永不被损毁，呼应古埃及的永生信仰。
所以，此时的文字不是普通记录，而是神-王-民的三方契约：神赐名 → 王统治 → 民效忠，用文字把统治合法性钉死在石头上。民众看到王名圈，就想到这是神选法老，冒犯名字即等于冒犯神祇，从而消解反抗念头；哪怕王朝更迭，新法老也会保留旧王名圈，再刻上自己的，让神授王权的逻辑永远延续，直至后世看到浮雕，也只会记住古埃及一直有法老统治，不会质疑其统治的合法性。
康翁波是双神神庙，这里的王名圈，等于让两位神祇同时 “背书”，王权合法性被加倍强化，法老统治，既是 “天空意志”，也是 “尼罗河意志”，反抗者等于同时挑战两位神祇，这在古埃及是精神死刑。
所以，下图中位于人体腰带位置的文字，不是普通象形文字，而是古埃及王权的加密公章，用文字、宗教、政治三重逻辑，把法老统治 = 神意的谎言，刻进了文明的基因里。

黑天，脚步匆匆的情况下，拍下的图片不多，但凡拍下的，都是欧沙达讲到的，如下图。
其核心元素是狮首人身的女神塔沃瑞特，她是古埃及最独特的守护之神，背后藏着古埃及人对生育、守护、秩序的深层信仰。
浮雕中，塔沃瑞特的形象是狮首+河马身+鳄鱼背+女性特征，这种混搭是刻意设计的，河马等同于强大生育力，因河马在尼罗河大量繁殖，契合古埃及多子多福的需求；鳄鱼等同于力量与守护，鳄鱼统治尼罗河，象征守护生存根基；狮首等同于权威威慑，狮子是草原之王，威慑邪恶力量；女性身材等同于母性庇护，突出乳房、腹部，强调保护产妇、婴儿的神性。古埃及人相信，塔沃瑞特能守护分娩过程，让产妇、婴儿远离死亡，是家庭的保命神。
在双神的庙中出现出现塔沃瑞特，说明古埃及信仰的兼容性，对普通民众而言，塔沃瑞特比高冷的主神更贴近生活，让宗教更接地气。

下图的浮雕也有说法，但已经不记得具体是什么了。

就算放大，看得更清楚，也还是记不得。

同一块浮雕的右侧，刻画了三位神祇，均头顶圆盘，大抵哈托尔女神。头顶的圆盘象征着太阳，代表着光明、生命和能量。

这些浮雕，都在神庙的后方。巷道深远，如历史悠长。

康翁波神庙最有名的一处壁画，在欧沙达的手中出现了。

对照墙上的壁画，是不是一械一样？
这是一处刻有手术刀等医疗器具的相关壁画，据信是用来纪念被奉为埃及建筑之神与医药之神的祭司印和阗的。
印和阗，名伊姆霍特普（Imhotep），被认为是古埃及医学的奠基人之一，在医学领域有着极高的声誉，对于制作木乃伊更是相当有一套，电影《神鬼传奇》中那位死而复生、又勾搭上法老老婆的坏祭司，就是以印和阗为原型的，但其实却是相当受到古埃及人敬重的一位祭司。。虽然留存下来的关于他行医的直接证据有限，但在后世的文献和传说中，伊姆霍特普被描述为医术精湛，能够治疗各种疾病，甚至拥有起死回生的能力。古埃及人将他视为医学智慧的象征，后来他还被神化，成为了医学之神。
伊姆霍特普最为人知的功绩在于设计并主持建造了萨卡拉的阶梯金字塔。这是埃及历史上第一座由石块构成的大型陵墓建筑，打破了此前以泥砖为主要建材的传统，开创了古埃及金字塔建筑的先河，对后世金字塔的建造产生了深远影响。
伊姆霍特普在当时的政治生活中也扮演着重要角色，担任过法老左塞尔的维齐尔，相当于宰相，掌管着国家的行政事务，辅助法老治理国家。
因其在建筑、医学等方面的卓越贡献，伊姆霍特普在古埃及受到了广泛的尊敬和崇拜。在他去世后的数百年间，其地位更是被不断神化，从一个凡人逐渐成为了神祇，人们为他修建神庙，向他献祭，祈求他在医学和其他方面的庇佑。

欧沙达还讲到了古埃及人对胎儿进行性别进行判断的一种方法，即在胎儿两个月大的时候，孕妇每日用尿液浇灌大麦和小麦种子，如果大麦先发芽，就预示着会生男孩；如果小麦先发芽，则预示着会生女孩。如果两种谷物同时发芽，就意味着会生双胞胎。这种判断方法的背后，反映了古埃及人对生命、繁衍的关注，大麦和小麦作为古埃及重要的农作物，与人们的生活息息相关，他们或许认为孕妇尿液对不同谷物的作用，能和胎儿性别建立起某种神秘联系，这也是古埃及人试图探索未知、预测未来的一种体现。

同时夜游神庙的游客不在少数，导游自然也有很多。
被光打亮的位置，是荷鲁斯之眼，中古埃及最强大的符号之一。
在古埃及神话中，荷鲁斯为父报仇时，眼睛被塞特挖出，后由智慧神托特修复，于是这只眼就成了治愈、守护、王权的象征。古埃及人相信它能辟邪、保平安，常刻在神庙、护身符、棺材上。

下图居中位置，也是太阳圆盘和老鹰翅膀的组合，下面还是荷鲁斯之眼。

下图的三位人物，分别是拉神、奥里西斯和伊西斯。
对古埃及人而言，这幅浮雕堪称生存指南：
法老：看懂神权背书，明白统治合法性来自神祇，需用祭祀、建筑神庙回报神恩。
平民：看懂神的秩序，接受太阳神给王权、伊西斯给生命、奥西里斯给永生的设定，乖乖效忠法老这位神的代理人。

双神庙，由一条中轴线分成互相对称的两部分，各供奉一个神。
神庙设有两个大门，一个大门是专为鹰首神荷鲁斯所建的，另一个是专为鳄鱼神所建的。从进大门开始，左、右两边无论是建筑还是雕刻都自成体系，互不相干。

只是夜色中的神庙，完全分不清哪边是哪边。

走得清楚，也糊涂。

在神庙外面，还看到古埃及人用来观察记录尼罗河水位的井。

地上的大坑，原本是用来养鳄鱼的，但也有说法是埃及艳后曾在其中洗过牛奶浴。
洗澡更多是传说，养鳄鱼却容易达成事实。

在康翁波神庙旁边，竟然还藏着一间鳄鱼博物馆，之前曾是鳄鱼集聚之处。

博物馆里陈列着许多出土的鳄鱼木乃伊、与鳄鱼有关的雕刻、石碑壁画、雕塑等，展示了古埃及人对鳄鱼的崇拜以及相关的文化习俗。

已经石化的鳄鱼，看着也挺吓人。

鳄鱼木乃伊，倒是温和了许多。

门口显要位置的四面碑，上面趴着两只鳄鱼，鳄鱼头部位置面的，显然是哈索尔女神。

下图的石碑，更是古埃及人对鳄鱼神索贝克崇拜的直观体现，其中的献祭场景展示了古埃及社会不同阶层在宗教活动中的角色和地位，体现了社会的等级秩序。同时，大规模的献祭活动也需要社会资源的调配和组织，从侧面反映了当时社会的经济状况和组织能力。
石碑上的雕刻工艺精湛，人物形象生动，象形文字规整优美，展现了古埃及高超的艺术水平和独特的审美观念，无疑是研究古埃及艺术风格演变的重要实物资料。