D11，2025年7月30日，从德国来到瑞士，参观莱茵瀑布，在瑞士首都伯尔尼的老城区漫步，打卡熊吃人、伯尔尼大教堂、狱塔、熊苑、伯尔尼玫瑰园，傍晚来到联合国教科文组织世界遗产拉沃，枕着葡萄园和日内瓦湖入眠
接上篇，宿在德国和瑞士交界处的小城辛根。
酒店的早餐，总是千篇一律，糖分和热量都超高。
与辛根作别，前往莱茵瀑布。
曾经有一段路，车子特别多，明显感觉是在排队，猜想可能是为了过海关。
结果，还真的是。
车子都会停下来，被问几句，应该是答非所问吧，工作人员笑笑，也就放我们通过了，并没有真的检查什么。
没多会儿，就到了莱茵瀑布景区。
莱茵瀑布位于瑞士沙夫豪森州，发源于阿尔卑斯山圣哥达峰冰川，以每秒700立方米的平均流量（夏季峰值可达1250立方米 / 秒）成为欧洲流量最大的瀑布。
莱茵瀑布宽150米，高23米，虽落差不及挪威的朗厄瀑布（607米），但磅礴的水流以铺天盖地之势冲击河床，形成震撼人心的视觉与听觉体验。这种集中爆发式的力量感使其在欧洲瀑布中独树一帜，被比作大自然用尽全力奏响的激昂乐章。
尽管名义不小，但看起来似乎没什么。
瀑布的形成可追溯至1.4万至1.7万年前的末次冰期，冰川消融后的巨量水流冲刷石灰岩与砾石层，逐步塑造出今天的地貌。
中央的两座巨石，被称为莱茵石，是原始河道岩壁的残留物，见证了千万年的地质变迁。科学家曾在此研究水力侵蚀与岩石结构，使其成为地质学研究的天然实验室。
如果不是这几块石头的存在，那么就更没什么看点了。
观景台上，人离瀑布很近了，却依然没太多特别的感觉。
借对面的石头，自拍一张图，机位无法更高，但好歹也是到此一游的纪念照、
换一个离瀑布更近些的观景台，水雾倒是不小，声音也很巨大，震憾力还是有的。
但也仅此而已，连湿身都不必。
下到低处，沿莱茵河步道走了几步，可看到刚刚停留的那处观景台。
就是这处看起来没什么的瀑布，却倍受追捧。自18世纪浪漫主义运动兴起，莱茵瀑布便吸引了众多艺术家前来，比如德国诗人歌德，曾四次到访，并留下 “大美无言” 的赞誉；英国画家菲利普・詹姆斯・德卢瑟堡1788年创作的油画《沙夫豪森的莱茵瀑布》，以细腻笔触捕捉水雾与光影的交织，成为浪漫主义风景画的经典；瑞士画家路德维希・布勒尔家族更以瀑布为主题创作了系列水彩与版画，推动其形象在欧洲广泛传播；诗人荷尔德林在《莱茵河颂歌》中写道：“你从源头奔涌而来，携带着大地的心跳。” 这种跨越时空的共鸣，使莱茵瀑布超越地理界限，成为全人类共同的自然遗产。
瀑布周边还流传着河妖罗蕾莱的传说，大意是美丽女妖以歌声迷惑船夫，使其触礁沉船。这一故事经诗人海涅改编后家喻户晓，成为莱茵河文化的象征之一。此外，沙夫豪森的梅诺古堡与瀑布形成天然防御体系，中世纪士兵曾以瀑布轰鸣声为警报，其钟楼至今仍在守护着古镇。
每年8 月1日瑞士国庆日，瀑布会举办烟火秀，灯光与水流交织，形成梦幻场景。
瀑布是同一个瀑布，来自大中国的人们，却看不出什么感觉来，是不是胃口太大了呢~~~
好歹咱也是看过黄果树、看过尼亚加拉的人呀，此时的水，也是水，权且是不一样的水吧~~~
没有拖泥带水，轻松利落地完成了第一个景点，然后奔向瑞士的首都伯尔尼。
此时能说，之前并不知瑞士的首都是伯尔尼吗？
但宜家，却是识得的，呵呵~~~
旅行社给的停车场，名为Die Mobiliar Parking，定位准确。
车子到了入口，却发现无法进入。
下图是旅行社给的图片，开着的那个门也确实是社会停车场的入口，为什么进不去呢，因为闸门是关着的，总不能撞进去吧。
一般情况下，取卡，门会开。
但这是二般的情况，左手边的圆柱体确实是个取卡机，但对应的却是左边的另一扇门，是私家停车场。
以为是位置没找准，离开，绕了好几条街，再回来，再次印证位置没问题，但门却依然不开。
再一次离开，绕圈，再一次回来。闸门依然关着。这一次，车头更靠前一些，那个闸门，竟然自己开了。原来人家是感应的，前两次离得远，门当然不会开。取卡机，原来是在闸门里面的，车子要先进来，才能取卡。
好歹算是停下了车子，此时也只能是一声叹息。后来发现，就位置来说，车子停这里，并不是最佳选择。但行程设计师摇控指挥的情况下，也不能要求更多。
瑞士的首都，没想到，就这样来了，而且是以很尴尬的方式来叩门。
关于瑞士，当然向往已久，知道一定会来，却没想到是在2025年的夏天前来，且并不是专程前来。
更没想到进入瑞士的第一时间，就到了首都，所以此时还是要刨根问底一番的。
瑞士的全称是瑞士联邦，“联邦” 一词体现了瑞士的国家结构形式。瑞士是由26个州组成的联邦制国家，各州拥有较大的自治权，包括制定州宪法、管理地方财政等，而联邦政府则负责国防、外交等全国性事务。
伯尔尼位于瑞士的中西部，是联邦政治中心与文化枢纽。城市始建于公元1191年，阿勒河三面环绕形成天然屏障，老城区完整保留了中世纪风貌，1983年被联合国教科文组织列为世界文化遗产。
伯尔尼是是瑞士第四大城市，排名前五的城市分别为苏黎世、日内瓦、巴塞尔、伯尔尼、洛桑， 其他四座城市在新闻中出现的频率，似乎都比伯尔尼高。
瑞士人口总数约为908万，伯尔尼市区人口约14.6 万，是真的不多。
1848年瑞士联邦成立时，伯尔尼因其地理位置居中、政治中立传统，在苏黎世、卢塞恩等城市竞争中脱颖而出，成为联邦政府所在地。联邦宫作为议会与政府的办公场所，其绿色穹顶是城市地标之一。瑞士实行独特的集体领导制，联邦委员会由7名委员组成，主席每年轮换，确保权力平衡。
伯尔尼的老城区以砂岩建筑为主，街道两侧拱廊相连，形成长达6公里的拱廊购物街。13世纪建造的钟楼是城市象征，每小时前4分钟机械人偶会表演报时。正义街的正义女神喷泉、克拉姆大街的爱因斯坦故居（1902-1909年居住于此，相对论在此诞生）均为伯尔尼的重要文化符号。熊公园饲养着伯尔尼市徽象征的棕熊，自16世纪起延续至今。
为瑞士的重要交通枢纽，伯尔尼是瑞士联邦铁路总部所在地，公共交通网络覆盖全城。经济以金融、旅游、教育为主，瑞士国家银行、伯尔尼大学等机构均设于此。2022年数据显示，该市人均GDP达15.4万瑞士法郎，服务业占经济总量的70%以上。城市注重可持续发展，老城区严格限制机动车通行，步行与自行车道占比达35%。
伯尔尼是万国邮政联盟总部所在地，同时设有众多的国际组织代表处。每年9月举办的伯尔尼洋葱节会吸引数十万游客前来，届时老城区会变身为巨型集市；夏季的联邦广场音乐会则汇聚全球知名乐团。2025年9月，中国文化中心在伯尔尼举办 “你好！中国” 活动，通过民乐演奏、传统舞蹈等形式促进文化交流，当然了，是在我们离开之后。
伯尔尼城市平均海拔550米，气候温和湿润，年均气温8.8℃。阿勒河沿岸设有徒步与骑行步道，周边森林覆盖率达30%。伯尔尼人热爱户外活动，冬季可驱车1小时抵达阿尔卑斯山区滑雪，夏季则在湖中游泳或登山。根据经济学人智库2024年全球宜居城市排名，伯尔尼位列第12位，以安全、清洁、高效的公共服务著称。
接下来，就开启伯尔尼吧~~~
进城后，第一时间找餐厅，给一直空着肚子的衣襟解决午饭问题。
找到一家餐厅，需要步行几百米。走着走着，就走近了摩天轮，也是老城区的 新变化，虽谈不上多高大，但伯尔尼人是尽力了。
每座城，都有其独特的味道，这些都不算什么。
有花， 而且还是很特别的展示方式，心头大爱啊~~~
找到那家餐厅，却发现这一天人家并不营业。
再换一家，重新摸过去，还是几百米的距离。
新的目标餐厅，就位于下图左手边的古老建筑里，没想到也是今日不营业。
但也没白来，意外发现，一座名为食童魔的喷泉，就在眼前。
食童魔喷泉位于伯尔尼老城的谷仓广场，始建于1545年，由木质结构改建为石质喷泉。其德语名称 “Kindlifresserbrunnen” 直译为 “吃小孩的喷泉”，雕塑主体是一个面目狰狞的食人魔，正将一个裸体婴儿的头部咬入口中，背包里还装着多个待吞噬的孩童。
喷泉的象征意义存在多种解读：
反犹主义隐喻：食人魔的帽子形状类似中世纪犹太人被迫佩戴的黄色六角星，背包中的婴儿可能暗示“血祭诽谤”这一中世纪对犹太人的诬陷，即指控犹太人杀害基督徒儿童用于宗教仪式。这一说法与1475年意大利特伦托的西蒙事件有关，当时18名犹太人因莫须有的罪名被处决。
希腊神话原型：部分学者认为雕塑可能源自希腊神话中的克洛诺斯，他为防止被子女推翻而吞噬自己的孩子。
民间教育工具：另一种观点认为，喷泉是家长用来吓唬孩童的反面教材，警示他们不要调皮或远离危险。
食童魔喷泉是伯尔尼老城中11座中世纪喷泉之一，被列为瑞士国家文化遗产，并作为联合国教科文组织世界文化遗产的一部分受到保护，其独特的设计吸引了众多游客，成为老城游览的热门景点之一。
喷泉的柱子下方，围绕着一群熊。
这就要说到伯尔尼与熊的渊源。
这份渊源，贯穿城市800多年历史，从名称起源到文化符号，熊已成为伯尔尼不可分割的精神象征。
12世纪末，扎灵根公爵贝特霍尔德五世在阿勒河左岸建立要塞时，以猎获的第一头野兽命名城市。据14世纪编年史记载，公爵首次猎杀的是一头熊，因此将新城命名为Bern（德语 “熊”）。这一传说在1224年的城市印章中得到印证，印章图案为直立的黑熊。
尽管熊的传说广为流传，但学术界仍存在争议。部分学者认为 “Bern” 可能源自凯尔特语 的“berna”，意为 “裂缝” 或 “狭缝”，指阿勒河冲刷形成的峡谷地形。另有观点认为这一名称与意大利城市维罗纳（Verona）有关，在中古高地德语中维罗纳曾被称为 “Bern”。尽管学术界存在凯尔特语 “裂缝” 或地名关联等其他起源假说，但熊的传说始终是大众认知的核心。
熊的形象渗透到伯尔尼城市的各个层面。市徽最初为白底黑熊，1289年斯科斯哈尔德战役后，传说市旗被鲜血染红，所以改为红底金带，黑熊熊爪、舌头和生殖器为红色，象征勇气与生命力。市徽中的对角线金带在1375年的文献中已有记载，最终定型于14世纪。1535年建造的策林根喷泉位于克拉姆街，雕塑为身披铠甲的熊，脚边依偎着幼熊，纪念城市创始人贝特霍尔德五世，铠甲和盾牌上饰有扎灵根家族的狮子纹章，象征权力与守护。稍后会看到这座喷泉。
自1513年起，伯尔尼开始在市中心圈养熊，最初用于展示城市权力，后成为市民文化的一部分。2009年，旧熊坑扩建为占地6000平方米的熊公园，模拟自然栖息地，饲养欧洲棕熊。公园免费开放，全年接待超 50 万游客，被联合国教科文组织列为世界文化遗产的延伸部分，稍后也会前往参观。
伯尔尼市民对熊的情感近乎家人。每年复活节，熊公园都会举办 “熊宝宝命名” 活动，市民通过投票为新生熊崽取名；2016年明星熊Chessie去世时，数千市民自发进行悼念。
熊的形象还广泛出现在民间艺术与商业符号中，从巧克力包装到旅游纪念品，例如瑞士莲的经典 “金熊” 巧克力即起源于伯尔尼。
熊的形象也与城市的政治定位相辅相成：作为联邦首都，熊象征着去中心化的瑞士精神，与联邦政府的建筑形成文化呼应。
如今，熊不仅是伯尔尼的历史符号，更成为自然保护的象征。熊公园通过模拟山林、河流等栖息地，推动公众对欧洲棕熊生态的认知；而《伯尔尼公约》将熊纳入附录 II 严格保护物种，进一步强化了其生态意义。从市徽到熊苑，从传说到现实，熊始终是伯尔尼最鲜活的文化标识。
为了找吃的，而摸来了伯尔尼的谷仓广场，是老城中心最具历史韵味的公共空间之一，其名称源自18世纪建造的粮仓，曾是城市粮食贸易的核心场所。
广场所在区域最初是12世纪建城时的护城河，1405年大火后被填平形成空地，16世纪起逐渐成为市集中心。1711-1715年，西侧的新古典主义砂岩粮仓建成，广场正式定名为 “谷仓广场”。
这座粮仓曾用于储存谷物和盐等战略物资，屋顶的通风口和拱顶结构至今仍保留着早期仓储建筑的特色。19世纪后，粮仓转型为文化场所，内部现设有餐厅、图书馆和当代艺术中心。我们要找的餐厅，就位于这座曾经的粮仓的负一楼，可惜因为当日不营业而无缘入内。
但谷仓广场周边，却并不缺少好吃的，餐厅一间挨着一间。随便找个地方坐下来，点餐，看服务员送走一桌客人又迎来一桌客人，忙得团团转。
随便点的饭，味道都不错，同时发现瑞士物价的“贵”，明显比奥地利和德国更贵。
有吃的，衣襟当然高兴~~~
小蜜蜂也闻着味，飞了过来。
没想到，还有耍杂技的艺人，说表演就表演，完全不用征求意见的~~~
身手不凡，脸上还一直堆着讨好的笑，也是真的不容易。
离开前，与食人魔喷泉留个影，做为纪念。
继续在城区闲逛。
没走多远，就摸到了克拉姆街。
这是瑞士首都最具历史韵味的中世纪街道之一，全长约330米，位于老城核心区，被联合国教科文组织列为世界文化遗产的重要组成部分。这条街道自12世纪建城以来便承载着城市的商业与文化脉络，如今仍保留着浓厚的中世纪风貌，是游客探索伯尔尼历史的必访之地。
如被时光凝固的中世纪画卷一般，在眼前展开。
旗子很显眼，主要有两种，一种是红底白十字图案的瑞士联邦国旗，另一种是伯尔尼的城市旗帜，带有黑色熊形象，反映的正是伯尔尼与熊的深厚历史渊源，另外一种红底米字图案的，大概是瑞士伯尔尼州旗。
克拉姆街的名称源自德语 “Kram”（意为杂货），其前身是15世纪的市集广场 ，16世纪后逐渐转型为商铺云集的商业街。街道两侧的建筑以砂岩砌筑为主，多为三四层高的连排房屋，底层的拱形廊道长达七公里，形成欧洲最长的有顶购物步行街。这些拱廊不仅为行人遮蔽风雨，其内侧的半地下入口还曾是中世纪的防空洞，体现了瑞士人未雨绸缪的防御智慧。
街道的坡度设计更是独具匠心，从西端的钟楼向东缓缓上升，尽头连接着联邦广场。1405年的大火曾烧毁大部分木质建筑，重建后的石质结构至今保存完好，建筑外立面的巴洛克装饰与哥特式尖顶相映成趣，展现了不同历史时期的美学融合。
位于克拉姆街中部的希姆逊喷泉是克拉姆街的艺术焦点之一。
这座1544年的砂岩雕塑描绘了圣经英雄希姆逊力战雄狮的场景。
希姆逊单膝跪地，双手掰开狮子的血盆大口，脚下的雄狮挣扎怒吼，肌肉线条与铠甲纹理栩栩如生。喷泉基座的浮雕细节丰富，象征着勇气与力量，是文艺复兴时期雕塑艺术的典范。
紧邻钟楼的策林根喷泉建于1535年，纪念伯尔尼的建城者扎灵根公爵贝特霍尔德五世。雕塑中的公爵身着铠甲，手持长矛与盾牌，脚下依偎着一只幼熊，呼应了城市名称的起源传说。铠甲上的狮子纹章代表扎灵根家族，而熊的形象则成为伯尔尼永恒的精神符号。
克拉姆街西端的钟楼是伯尔尼的城市象征，其历史可追溯至13世纪的城门塔楼。
1530年安装的天文钟是塔楼的核心亮点，钟面不仅显示时间、日期和月相，每到整点前四分钟，机械装置便会驱动镀金公鸡打鸣、小熊列队行进、时间老人挥动沙漏，这场延续了近五百年的 “机械戏剧” ，吸引着来自世界各地的游客驻足。
刚好我们经过时，遇到了这场戏剧表演，也跟着看了好一会儿。
克拉姆街49号，还是物理学家阿尔伯特・爱因斯坦的故居。
1903至1905年间，爱因斯坦在此居住时提出了狭义相对论，并开始构思广义相对论。
故居外观朴实无华，但既然是经过，不如也探头探脑一番。
展厅在二楼。
要买门票才能入内，想着不外乎是借照片、手稿和生活用品等还原科学家的生活场景，兴趣不大，就省了每人6欧元的门票钱。
克拉姆街至今仍是伯尔尼的商业核心，街道两侧的店铺涵盖传统手工艺、钟表珠宝、巧克力工坊等。
有轨电车，也在这条街道上来往穿行，贯穿的是环保理念。
做为游客，此时在拱廊下漫步，探索百年历史的木刻玩具店、品尝瑞士莲（Lindt）巧克力，或在街角咖啡馆，感受当地人的悠闲生活。
每到夏季， 克拉姆街还会举办露天市集，售卖奶酪、鲜花和手工艺品；冬季则化身圣诞市场，弥漫着热红酒与姜饼的香气。
中国茶饮的出现，让衣襟眼前一亮。
从克拉姆街步行五分钟，即可到达伯尔尼大教堂。
遇见三位父亲，推着三辆婴儿车，大大方方自自然然快快乐乐地走在属于他们的街上，也是东方人眼里的一景。 
伯尔尼大教堂是伯尔尼老城的标志性建筑，作为
瑞士晚期哥特式建筑的典范与
瑞士最高的教堂（塔楼高100.6米），承载着数百年的历史与艺术价值。
最初为罗马天主教教堂，1528 年宗教改革后转为瑞士归正会教堂。
教堂始建于1421年，因工程复杂、历史变迁等原因，历经多个世纪的建造，1893年才最终完工，见证了伯尔尼从城邦到瑞士首都的发展历程。
伯尔尼大教堂的建筑细节，既遵循哥特式建筑的核心法则（尖拱、肋拱顶、飞扶壁），又融入了瑞士阿尔卑斯地区的材料与气候适应设计。
中殿外侧共14组飞扶壁，间距5.2米，对称分布于南北两侧。
与法国巴黎圣母院的外露式飞扶壁不同，伯尔尼大教堂的飞扶壁外侧覆盖砂岩墙面，仅顶部的拱券外露，这种隐蔽式设计是为了适应瑞士多风的气候，避免强风对飞扶壁的直接冲击。
每组飞扶壁由跨度8.3米，高4.1米主拱和跨度3.2米，高1.8米次拱组成，主拱承担中殿肋拱顶的水平推力（约12吨 / 米），次拱则支撑侧廊的重量。飞扶壁底部与地面的夹角为63°，经计算可最大化分散压力。
飞扶壁的拱券采用硬度更高的石英砂岩（含石英65%以上），而墙面部分则采用普通伯尔尼砂岩，既保证结构强度，又降低成本。
放大主塔楼上的细节。
再放大一些。
靠近教堂的入口。
整个主立面高32米，宽21米，分为三层三拱布局（底层3个尖拱门，中层3个尖拱窗，顶层1个巨型玫瑰窗），玫瑰窗直径8.7米，由12块扇形玻璃组成，象征耶稣的12门徒。
主立面的浮雕，就是由Erhart Küng创作于1495年的非常有名的《最后的审判》，294尊雕像分为三层，顶端基督审判、中层天使吹号、底部灵魂受审。右侧地狱场景中，魔鬼用长柄叉将罪人叉向沸腾油锅，细节逼真到能看到罪人皮肤上的汗珠。
这组浮雕，有着天主教元素与伯尔尼本地元素的双重叙事：
天主教元素：浮雕左侧的天堂部分，圣母玛利亚手持象征纯洁的百合花，圣彼得手持象征教会权威的钥匙，这些都是15世纪天主教的典型符号。
伯尔尼本地元素：浮雕底部两侧，各有1个熊的形象，1个熊手持 伯尔尼城邦旗帜，1个熊脚踩战利品同，象征伯尔尼对周边地区的征服，体现宗教权威与城邦权力的绑定。
浮雕右下角有1个工匠形象，手持刻刀与卷尺，面部与浮雕作者埃尔哈特・京的自画像高度相似，是中世纪艺术家签名的早期形式。
还拍下了其他细节，如浮雕下面居中的正义女神，手持长剑，象征着裁决的力量，是中世纪宗教艺术中正义主题的典型表现。 
浮雕上面的圣徒、天使等人物。
更上一层的人物是耶稣基督与圣使圣徒。
门左右两侧的宗教人物雕塑，多为圣徒、圣女或与宗教叙事相关的形象。
一左一右对称分布。
走进教堂内部。
教堂采用典型的哥特式三跨中殿设计，中央中殿高20.7米，两侧中殿高度减半，形成强烈的空间纵深感。中殿的拱顶为网状肋骨拱，由石匠大师Peter Pfister于1517年完成，是欧洲现存最大的晚期哥特式拱顶之一。
拱顶采用星形的网状肋拱结构，由石质肋架交错成几何网格，既通过骨架式承重强化了拱顶的稳定性，分散重量至柱廊，又以规整的几何分割营造出强烈的秩序感与垂直延伸感，是哥特式建筑追求空间高耸感与结构理性的典型体现。
拱顶中央及两侧镶嵌着彩色纹章，既有伯尔尼城邦的市徽元素呼应熊城渊源，也包含资助教堂建造的贵族、行会或宗教机构的徽章。纹章周围的拉丁文铭文，记录着捐赠者信息或祈福语，是中世纪社会赞助与宗教生活互动的实物见证。
拱面的黑白图案是灰泥线刻装饰，纹样以卷曲藤蔓、几何花饰为主，带有文艺复兴早期的世俗化艺术趣味，区别于中世纪纯粹的宗教符号，更强调线条与图案的美学价值。
布道坛分上下层。
上层为木雕结构，以繁复的尖塔、花饰窗格为核心，呈现出微型哥特式建筑的形态，垂直线条密集排列，雕刻精细入微，尽显晚期哥特式追求华丽装饰与垂直向上感的特点，展现中世纪木雕工匠的高超技艺。
下层是石质基座，雕刻着圣徒或宗教人物立像，人物姿态、衣纹细节生动，与上层木质结构在神圣叙事和哥特式美学上形成统一。
看到的管风琴，应该是临时架在这里的吧，非建筑本身的结构之一。
真正的管风琴位于西入口上方，由5404根铜管组成，是瑞士最大的管风琴，制造于1726-1730，演奏时，其宏亮音色可充满整个中殿。
教堂里的另一个区域，大概是唱诗班席区域吧。
教堂内拥有瑞士最珍贵的彩色玻璃窗群，其中三组比较有名，其一是《死亡之舞》窗，描绘骷髅死神与教皇、国王、工匠等各阶层人物共舞的场景，呼应中世纪黑死病后的生命反思。其二是三王朝觐窗，以细腻的色彩展现东方三博士朝拜耶稣的场景，玻璃上的金箔装饰在阳光下闪烁，象征神性的光辉。其三是圣母哀悼基督窗，通过人物动态传递悲痛情感，是早期哥特式玻璃艺术的典范。
唱诗班席位或会众席位区，是精致的木雕坐椅。
天使头像、卷草纹等艺术装饰，工艺的精湛，为宗教仪式提供了具有庄严氛围的空间。
中殿的会众席位区，长椅也比其他教堂来得精致。
走出伯尔尼教堂，忍不住回头多望几眼，看点还可以更多，比如外墙上的滴水嘴兽，作为排水装置，雨水可从兽口流出，避免雨水直接侵蚀建筑墙体，保护石材结构，还以怪诞、威慑性的兽形形象，传递警示世人敬畏神明、驱邪避恶的宗教寓意，也暗含中世纪对未知与神性的想象。
回到克拉姆街上，看到摩西的雕像，雕像下面还是喷泉。
摩西是犹太教、基督教等宗教中的核心先知之一，以领受十诫的典故闻名，雕像中摩西手持的石板正是象征十诫的圣物，体现了宗教文化与城市雕塑艺术的结合。
出售纪念品的小摊上，摆得五花八门，让人眼花缭乱。
往狱塔的方向走，看到熊城射手喷泉，诞生于16世纪（约1587年）。
雕像主体是身披盔甲、手持旗帜的射手形象，代表伯尔尼历史上的射手行会，是中世纪承担城市防御与社群活动的武装团体。射手脚下雕刻着伯尔尼的城市象征 熊。旗帜上交叉的步枪与火焰图案，是射手行会的标志性符号，凸显其军事与社群属性。
伯尔尼为什么会有这么多的喷泉呢，主要原因有几个：
一是实用功能。
历史上，喷泉是重要的公共饮水设施，为老城居民和游客提供可直接饮用的泉水，满足日常用水需要。1405年伯尔尼老城遭遇大火，建筑损毁严重。重建时，人们在街道中等距离修建喷泉，除了饮水，还可辅助灭火，成为城市防火体系的一部分，这也推动了喷泉数量的增加与布局优化。
二是文化与艺术表达的需要。
16世纪时，伯尔尼市民阶层日益富裕，有能力支持艺术创作。许多喷泉由汉斯・琼等知名工匠打造，成为中世纪至文艺复兴时期的艺术载体。
每座喷泉都承载着独特的叙事，有纪念城市的历史，如策林根喷泉，纪念伯尔尼创始人贝特霍尔德五世；有宗教 / 神话表达的，如摩西喷泉展现的《十诫》故事，希姆逊喷泉刻画的圣经英雄力战雄狮的场景；也有道德寓意传递的，如正义女神喷泉（蒙眼持天平与剑）象征公平无偏，吹笛人喷泉则以失信小镇被引走孩子的暗黑童话，警示失信必惩。
三是城市特色与旅游塑造。
喷泉作为街心装饰，既美化了伯尔尼老城宽阔的主街，又让泉城成为城市的独特标签。如今，这些承载着历史与艺术的喷泉，是伯尔尼老城入选 “世界文化遗产” 的重要特色，也成为其吸引全球游客的核心景观之一。
做为游客中的一员，对以上说辞表示强烈的共鸣。
狱塔，就有前面了。
狱塔始建于1256年，是伯尔尼第二次城市扩张时修建的西城门防御工事，与周边城墙共同构成中世纪城市的西部屏障。最初的塔楼为木质结构，后因火灾和年久失修，于1640年在原址西侧重建为石质建筑，高度49米，成为当时城市的制高点。
1405年伯尔尼大火后，狱塔被改造为监狱，取代了原有的钟楼监狱，曾关押过小偷、妓女、政治犯等，最多可容纳60-70位犯人。19世纪末，随着现代监狱系统的建立，狱塔于1897 年停止使用。
20 世纪后，狱塔经历多次翻新，1999 年起成为瑞士联邦政治论坛，定期举办民主讨论、历史展览和公共活动，将历史空间与现代公民进行参与结合。
狱塔采用砂岩与凝灰岩砌筑，外立面保留了中世纪哥特式的简洁线条，同时融入文艺复兴时期的装饰元素，如拱券、浮雕。塔顶的红色瓦片与锥形尖顶，是伯尔尼老城区天际线的重要组成部分。
狱塔的钟楼建于1690年，1643年铸造的铜钟至今仍在整点敲响，钟身上刻有拉丁文铭文 “愿我的声音震慑所有邪恶灵魂”。尽管19世纪加装了自动敲击装置，但其核心机械部件仍保留了原始设计，是中世纪工艺的活见证。
狱塔位于伯尔尼老城区核心地带，毗邻马尔克特大街上安娜塞勒喷泉。这个喷泉始建于1545年，最初因邻近牢狱塔，被称为囚禁之泉；19世纪后，为纪念安娜・塞勒对伯尔尼医疗事业的开创性贡献，更名为现名。
1354年，安娜・塞勒通过遗嘱捐赠房产与财产，推动伯尔尼建立第一所医院，虽然最初只设13张病床、2名护理人员。这所医院后来发展为著名的因塞尔医院，如今已成为拥有约6000名员工、年接诊量约22万名患者的重要医疗机构，因此安娜・塞勒被视为伯尔尼医疗史的关键人物。
喷泉的核心雕塑呈现安娜・塞勒身着蓝色长裙，将水从水罐倒入碟中的形象，水是生命与疗愈的隐喻，雕塑姿态既象征她对医疗事业的滋养精神，也有观点认为暗含中庸之道的寓意。
这条街上的人流量依然不少，店铺也多， 下图的店铺名字，像是视力表，不知寓意，却有意思。
建筑外墙上的狮子，很是威武。
看完狱塔，老城内的主要景点就看完了，前后也就一个小时。
觉得时间还早，不舍得就这样离开，决定再增加一处熊苑。
又一次走在克拉姆大街上，经过正义喷泉。喷泉以高耸的方尖碑为核心视觉元素，纵向延伸的形态极具标志性。
底部雕刻有精细的蛇或龙形装饰，线条灵动且富有张力，与方尖碑的肃穆形成对比，既体现工艺精湛，也暗含守护、审判的象征意涵。
整体风格融合古典主义纪念性与中世纪城市装饰美学，是伯尔尼这座泉城景观中极具辨识度的一件作品。
又一次经过钟楼，沿着克拉姆大街一直走就对了。
正是这条街，这座城市，这种氛围，让人着迷，所以不舍得离开。
可以看、可以拍的东西太多了，此时只能挑重点。
店铺门前的表演者与发呆者，无意间构成一幅富于冲击力和张力的现实生活画。
克拉姆大街与正义大街相连，在正义大街上，又看到正义女神喷泉。
喷泉核心的正义女神，融合了文艺复兴人文主义与宗教思想，双眼蒙布，象征司法中立，不受外界干扰，，右手持正义之剑，代表法律的制裁权力，，左手托天平，象征公平裁决；服饰为仿古风格，蓝袍外覆装饰性金色盔甲，尽显庄严神圣。
女神脚下环绕着教皇、皇帝、苏丹、自治市镇官的小雕像，分别代表神权制、君主制、独裁制、共和制，是四种文艺复兴时期认知的世俗权力形态，寓意正义凌驾于一切人间权威之上，传递无论何种权力，都须接受正义裁决的理念。
尼德格桥，将伯尔尼老城与熊公园连接起来。
人在尼德路桥上，看下面的阿勒河，特别干净，颜色也特别好看。
阿勒河环绕伯尔尼老城，塑造了城市独特的水岸景观。
另一边，可以看到更多老城区，其中伯尔尼大教堂的尖顶，特别醒目。
熊公园，也译熊苑，这就到了。
真的有熊哦，尽管只拍到了后半身。
此时，衣襟的眼力相当可以。
再看脚下， 通道的地砖上，刻着的应该是人名，应该是为熊公园做出捐助的市民吧。
有全景倾斜电梯，可以将游客带到阿勒河边，
设计上很特别的一款电梯，衣襟见了，当然是要坐一坐的。
立在河岸边，借刚刚走过的尼德格桥的桥洞，再来看城市的另一边，是不是别有一番趣味呢~~~
因为自行增加的这处熊公园，而走出了老城，与停车场在相反的两个方向。
离开熊公园，往停车场走，一来一回，多用了两个小时。虽然时间上有所浪费，但浪费在瑞士的首都，还是值得的。
前方的尖顶，还是伯尔尼大教堂，辨识度太高了。
开上我们的车子，觉得伯尔尼玫瑰园也要去看一看，于是绕了一圈。绕着绕着，发现车子绕回到了熊公园的方向，原来两者是挨着的。如果早研究地图，是可以省下很多脚力和时间的呀，但此时没有后悔药~~~
伯尔尼玫瑰园，坐落在伯尔尼老城区东面的小山上，因地势较高，是俯瞰伯尔尼中世纪老城建筑和阿勒河弯流全景的绝佳观景地。
这样的全景，就是明信片啊，幸好没有错过。
人是摸到了玫瑰园，却发现车子没办法停，路边停车大概是需要许可证的，而我们显然没有证。
幸运的是，在一间误入的小巷中，发现一间餐吧，后院有几个停车位，且明显不是针对食客的。在得到店里工作人员同意的情况下，把车子停下来，然后长舒一口气。
与玫瑰园无缝连接的一间餐吧，坐下来，消费，不然对不起店家的好意。
此时，是一定要喝上一杯的，如此调调，不能没有啤酒。
从高处看伯尔尼，真是太美了，越看越喜欢。
更是拍照的绝佳地点，对着人对焦或对着景对焦，都有理。
伯尔尼大教堂的尖顶，冲出天际线。
那个当时并不觉得很高的摩天轮，也没被城市的建筑所湮没。
完全担当得起瑞士最浪漫的城市景观。
因为这些角度，这些图片，来玫瑰园所费的周折，完全不值得再提。
这座玫瑰园的历史可追溯至18世纪，1765年至1877年曾作为伯尔尼老城的公墓，1913年被改造成公共公园，并于1917年正式引入玫瑰种植，逐步发展为今日的规模。
园内种植了超过250种玫瑰
，涵盖古典品种与现代杂交种，每年夏季6-8月进入盛花期，形成色彩斑斓的花海。此外，还搭配了200余种鸢尾花、28种杜鹃花
以及日本樱花树，营造出四季有景的视觉体验。
有蜿蜒的小径穿梭于花丛间，搭配古老的树木与修剪整齐的绿篱，形成英式园林的浪漫氛围。在这种氛围中小小地转了转，其实并没看到很多玫瑰，看到的也是花期的尾声，无精打采的，所以只是简单拍了几图，算是到此一游的交待。
真正的浪漫，不在玫瑰园本身，而在伯尔尼老城。
明信片式的图片，倒是拍了不少。
再然后，就离开了伯尔尼。
没想到，瑞士的首都，是这个样子的。
因此，而印象格外深刻。
太喜欢这座城了。
继续往入住的酒店跑，路边的废旧汽车场，汽车被压得真的成了废铜烂铁，场面也很壮观。
与英国相比，这里的路太好开了。
开着开着， 就到了拉沃。
拉沃（Lavaux）并非瑞士的城市，而是一个以葡萄园梯田为核心的文化景观区域，属于瑞士法语区沃州的重要组成部分。 “Lavaux” 源自法语 “vallée”（山谷），指背斜谷形成的地形。
拉沃隶属于沃州的Lavaux-Oron 区，包含16个市镇，但没有统一的城市行政中心。
拉沃以830公顷的梯田葡萄园和沿日内瓦湖北岸绵延30公里的独特地貌闻名，2007年被联合国教科文组织列为世界遗产。其核心价值在于人与自然的千年互动，而非城市形态的发展。
葡萄园分布在海拔371至986米的陡峭山坡上，通过石墙梯田系统优化光照和排水，种植以莎斯拉为主的葡萄品种，生产具有独特矿物质风味的白葡萄酒。这种农业景观自11世纪由本笃会和西多会修道院开创，至今仍由当地酒农延续传统耕作方式。
区域内点缀着历史悠久的村庄，有被誉为 “日内瓦湖阳台” 的 Chexbres和中世纪的城堡，如 Château de Glérolles，这些聚落通过葡萄酒贸易和旅游业相互关联，但未形成集中的城市中心。
拉沃北部紧邻沃州首府洛桑，东部靠近旅游胜地蒙特勒，西部连接日内瓦。这些城市提供交通、商业和文化资源支持，例如洛桑的联邦最高法院、国际奥委会总部等机构提升了区域的国际影响力。游客通常将拉沃与洛桑、蒙特勒串联游览，可在洛桑乘坐黄金列车进入拉沃，徒步或骑行梯田小径，参观酒窖，再前往蒙特勒欣赏西庸城堡，这种联动模式体现了拉沃作为城市周边特色区域的定位。
拉沃做为瑞士沃州的一个非城市型文化景观区域，其价值在于农业遗产、自然地貌与人文历史的融合。虽然没有城市的行政功能，但通过葡萄园、村庄和旅游业的协同发展，成为瑞士乃至全球可持续农业与文化旅游的典范。
贴近拉沃，感受其中的点点滴滴，是属于当下的真实感。
车子越开，路越窄，而且陡，越来越向下。
那些葡萄园，就在眼前，触手可及。
风景是真的美，但路也是真的难走，开得司机胆颤心惊，主是要心里没底。
再前方，就是日内瓦湖。没有人不知道日内瓦湖吧，同名的书，家里是买过的，读没读完，此时就不公开了，呵呵~~~
葡萄园与日内瓦湖，没想到是以这样的方式结合在一起的。
坐在一直向低处俯冲的车里，一个接着一个地转着陡弯，还能抢拍下这些美腻的照片，我也是真服了我自己了。
还好到达拉沃时天还是大亮着的，不然，司机先生心里的恐惧，很难说能不能坚持找到酒店~~~
非常不一样的日内瓦湖，非常不一样的拉沃。
独一无二的拉沃。
一直向下，再向下，一直闻着葡萄的香。
一直在兜兜转转。
对酒农传统的耕作方式，也有了直观的体会。
终于到了酒店，酒店门前，终于有了正常的道路宽度。
酒店名为拉沃克斯（Hotel Lavaux），门外摆着的葡萄，住客大概是可以拿起来吃的吧。
酒店由著名建筑师Alberto Sartoris设计，外形被形容为 “日内瓦湖上的大型邮轮”，通过现代几何线条与葡萄园梯田完美融合。2012年全面翻新后，58间客房与6间家庭房均采用明亮色调与木质元素，部分房型配备阳台或露台，可直面湖景与葡萄园。在这里，奢侈地拥有两间房，之间是通的，就是刚刚说的亲子房啦~~~
在酒店露台上，再看葡萄园，沿湖岸层层向上伸展，实在是美。
还有不远处的车站。
大概是Cully站，紧邻湖岸，瑞士联邦铁路（SBB）的R3线每小时会有1-2班列车在此经停，从洛桑出发发20分钟可达这个车站。
还真的看到了火车。
列车穿梭于葡萄园与湖景之间的场景，极具辨识度。
露台上，也能看到酒店后身葡萄园里的葡萄。
还有花，不拍，觉得对不起黄昏时分的美丽光线。
又是野胡萝卜花。
各种形态，很是迷人。
虽近黄昏，光线却还是很强。
这里千百年来都适合种葡萄，所需要的，正是这些光照条件啊~~~
也不管拍的具体是什么了，觉得很好看，尤其是下面新长出来的部分，姿势也太优美了吧~~~
造型拗的，绝对超出想像。
视线，也投给日内瓦湖，整体的蓝调，也是极美的。
湖面上，飘浮着一些帆船，甚至可以看到船上人的姿势。
把衣襟也拉到露台上，拍照做纪念。
纪念，这一晚，独一无二的拉沃，独一无二的体验。
对面湖岸，是法国境内的阿尔卑斯山脉中的夏布莱山脉段。这片山脉属于阿尔卑斯山脉的分支，与日内瓦湖的湖光山色共同构成了拉沃地区标志性的壮美景观。
住在拉沃，住在画中，睡梦都是美的。
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